2012 把秀场搬到中国来

　　明显的示好

　　奢侈品牌对中国市场的示好越来越明显，也越来越诚恳。

　　似乎所有的秀场都想搬到中国来“重现”——尽管发布的已经不再是最新的设计，但只要有展示就会有人看，有人看就会有销售；那些来过的或从未来过中国的设计师也纷纷借此机会登场，他们看到的是和他们想象的不一样的北京——人们强大的消费能力以及对品牌的崇敬让他们感到激动，Alexander Wang就直言“这个地方很不一样”，于是他把全球最大的旗舰店选在了这里。

　　尽管有人觉得这些国际品牌的示好多少是因为金钱而折腰，或者这种“虚情假意”并不那么纯粹，但几乎所有人都无一例外地欢迎着这些大牌的造访。在“传统”时尚度一直排在上海之后的北京终于有了吐气扬眉的机会，像是一块干涸的海绵，尽情地吸收着外来的水分和养分。

　　大牌对北京的偏爱并不是无来由的。相比起各种传统观念的影响，现在的大牌变得越来越“实际”。

　　“北京的消费者对品牌的忠诚度要更强烈一些，”PORTS公关部的负责人说，这种看法也得到了许多国际品牌的认同，在这些大牌看来，北京的消费者虽然不如上海消费者那般高调，但对好东西的追求却比上海消费者“有过之而无不及”，他们有消费能力也舍得花钱，尤其是年轻的一代。他们看到，“秀场上的北京和平日的北京完全是两个不同的世界！”——人们穿着昂贵的礼服、戴着华丽的珠宝，用纯熟的表情和动作进行社交，谈着各种趣事和文化，当然，还有对品牌的各种评价。

　　“这是我们前进的一种动力。”Longchamp的总裁在之前接受采访时就这样说。

　　一边示好一边涨价

　　与各种示好并存的，是各大品牌心照不宣的涨价潮。

　　以往7月份才上演的涨价潮在今年已经提前到了4月份，但这波涨价潮在如今“什么都涨”的大环境下就像是扔进湖里的一颗石子，并没有引起多大的涟漪。

　　Lady Dior从29000元涨到了32500元，买的人就会变少吗？Celine的笑脸包从17000元涨到了20000元，销量就会下降吗？

　　事实证明并不会！

　　从事金融及投资业务的里昂证券（CLSA）更是在发布的研究报告中称，“20年前，日本人是亚洲购买奢侈品的主力，现在则是中国人。”中国人不但在中国买得不亦乐乎，在国外也同样有很强的购买力，“在今年法国的奢侈品销售额中，中国人的消费占比40%，而中国人消费的Gucci和Prada占到全球销量的三分之一。”

　　“那些能买得起2.9万元包包的人决不会支付不起多出来的3500块钱！”奢侈品研究专家周婷说，奢侈品涨价更多是为了保证其在业界和消费者心里的高端地位——也就是说，奢侈品牌是依据市场需求和销量来决定是否涨价，卖得越好，就可能涨得越快。

　　似乎没有什么能够阻挡中国人购买奢侈品的热情了！贝恩公司在预测2012奢侈品市场前景时就乐观地估计：今年奢侈品市场预计将有6%-7%的增长，达到2614亿美元。中国市场将一如既往地拥有强大的购买力，将以18%-22%的速度增长，远远超过欧洲市场的2%-4%。而中国的增长，即使在刨除涨价的百分比之外，依旧保持着两位数的速度，消费能力势不可挡。

　　多加点中国特色

　　“我们专为中国消费者推出了这个系列……”

　　“这只有在中国市场才有销售！”

　　“选的都是中国人喜欢的颜色……”

　　伴随着大牌的频繁到访，诸如此类的介绍从未间断过。慢慢放下身段的大牌现在更多地在考虑市场以及“本土化”相关的问题，中国各种品牌爆炸式增长以及廉价快时尚品牌的冲击让大牌们有了危机感，“现在流行混搭，买高级时装的人也一样会去买快时尚的产品，你不能只是把在其他地方的东西拿来卖，要有更多能吸引中国人的东西……”杰尼亚形象总监Anna Zegna说。

　　显然，这些在中国举办各种大活动的大牌们也注意到了这个问题，他们挑选了适合中国人的产品、为中国人定制各种不同的款式、邀请中国团队一同打造时装秀，或者更初级的，按照中国人的传统，把事情往“大”做，用大场面、大明星去HOLD住全场，总之，就是想尽办法在保持自己国际化的同时多加点中国特色，“这样才能博得更多的认同感。”

　　Jean Paul Gaultier曾经因为“时装发布会不是演唱会，通过大屏幕播放画面来展示时装之美并不合适，你都看不清模特鲜活的脸”而反对做大规模的秀，但在北京，他这场秀规模还是达到了五六百人之多——“如今的时装界和40年前已经不同了！” Jean Paul Gaultier只能这样说。