选择少，门槛高，等待时间长

　　7月1日，巴黎高级定制时装周2012秋冬系列由Versace抢先拉开帷幕，在接下来的3天时间里，24个品牌和设计师展示了新一季“最昂贵的时装”。

　　Raf Simons首次操刀的Dior高级定制系列无疑是本次高级定制时装周上最大的新闻点；Donatella也展示了自2002年之后的首个高定系列，并同时推出品牌的首个手工珠宝系列；除此之外，Chanel、Givenchy、Armani、Valention、Jean Paul Gaultier等也都继续编织着高级时装之梦，除了满足人们梦想的华服之外，愈来愈实穿性的高级定制用实际行动驳斥着Yves Saint Luarent生前所留下的“高级定制已死”的宣言。

　　一切都是“新”的

　　2013秋冬巴黎高级定制时装周，“怀旧”依然是众多品牌共同的主题，T台上随处可见上世纪的40年代、50年代的影子，但在这股“怀旧风”背后，一切都是“新”的。

　　“在时尚圈里，未来只是6个月之后，”Karl Lagerfeld在香奈儿的秀后接受媒体访问时表示，“古着（Vintage）是一个令人沮丧的词语，但New Vintage（新古着）却是一个即将到来的新潮流。它是为了存留到最后而准备的。”

　　于是，香奈儿演绎的“新古着”的高级定制秀中，以经典斜纹软呢套装开场，紧接帅气的立领斗篷式大衣和色块拼接的套装与大衣，模特身着阔腿裤搭配高腰外套，双手插口袋款款出场，颇有向香奈儿女士在那个年代所引领的裤装设计致敬的味道。丝缎、薄纱、乌干纱等轻盈面料搭配修身线条，饰以大量手工褶皱与山茶花及羽毛装饰，展现出现代女性独立优雅的知性气质。“这些衣服是为那些上流社会的人们所准备的。”Karl说。

　　除了“老佛爷”之外，Raf Simons也是本次高级定制时装周上的一大亮点人物。从今年初正式入主Dior之后，人们就对他首次操刀的高级定制秀万分期待，待到秀当天，连Marc Jacobs、Donatella Versace、 Pierre Cardin、Riccardo Tisci、Diane von Furstenberg等时尚大咖都忍不住纷纷到现场一看究竟，媒体甚至把这场秀称作是“时尚事件”，由此可见，这场秀的动静有多大！

　　这位来自安特卫普的设计师把自己所倡导的极简主义用到了Christian Dior新一季的高级定制上，没有华丽夸张的妆容，没有华丽的配饰，简洁干净、线条利落，富有50年代色彩的中性化套装重新续写了Dior的New Look。“我想把高级定制变得更易穿着，而不是仅仅在红毯上穿，”Raf Simons说，“它应该有更多的穿着场合，也更容易驾驭。”

　　这场秀之后，时尚圈对Raf Simons的表现褒贬不一，只要最后的销售数据没有出来，作出是否成功的定论就为时尚早。不过，有时尚评论家写道，“Dior本来就是一个讲求实用主义、线条简洁的品牌，John Galliano给它带来了太多额外的华丽，现在，Raf Simons又把它带回来了，是Dior先生风格的延续，也是全新的‘New Look’，标志着Dior的新纪元！”

　　中国声音在放大

　　虽然没有了马可的“无用”，好在我们现在还有殷亦晴。

　　年轻的华裔设计师殷亦晴在巴黎高级定制时装周上的出现似乎太过于戏剧化，在2012春夏高级定制时装周时，她受法国高级时装工会的邀请发布了第一场秀，大获好评。接着，她便有了继续在巴黎高级定制时装周上办她的第二场秀的资格。

　　和马可刻意把高级定制变成“无用”不同，殷亦晴走的是比较实用主义的路线，在她看来，“高级定制，就应该谁都能穿”。这位喜欢山本耀司的设计师擅长把褶皱作为设计语言，在新一季的设计中，大量的褶皱营造出富有建筑感的轮廓，呈现出服饰的层次感和多样性。

　　尽管在国际媒体上，有关殷亦晴在这次巴黎高级定制时装周上的表现的评论和报道并不多，在华裔设计势力人才辈出的今天，在众多顶级品牌和大师的光环背后，华裔的身份似乎并没有给殷亦晴带来太多额外的红利，但邀请她在巴黎时装周上办秀，本身就已经成为了高级定制对中国市场重视的象征，言下之意很明显——华裔设计师，你们中国人总会关注吧！

　　本次高级定制时装周上，比殷亦晴更受媒体关注的是范冰冰。除了荣膺“看秀女王”的称号，继续受邀出现在多个品牌秀场的第一排，范冰冰这次还成为了高级定制品牌Stephane Rolland的灵感缪斯，并穿着6米长的大拖尾裙压轴登场，迅速占领了国内各大网站的娱乐时尚头条位置，为Stephane Rolland做了个大大的广告！

　　难怪有人开玩笑说，虽然高级定制时装周上出现的中国明星并不多，但有她们出现的秀场，这个品牌的主要市场之一就是中国。邀请中国明星看秀，几乎是个稳赚不赔的生意，不指望她们能买高级定制，但光看每场秀上的“中国声音”都能在中国国内以几何倍数的效果传播，那就够了。

　　高级定制的“小圈子”

　　这几年高级定制的秀场上演的轰轰烈烈、热热闹闹的大戏不曾停歇，不少媒体和时尚评论人在欣赏之余，依旧不放过每个质疑它的机会。比如说，在满足了人们的视觉享受后，谁来为这些昂贵的、手工繁复的服装买单？

　　“这是个小圈子，”有媒体在粗略统计之后写道，“年轻设计师设计的时装标价没有一件低过1.5万欧元。而大牌公司则要翻一倍。定制婚纱有可能高达8万至12万欧元，有时甚至是几十万欧元。业内对价格一直忌讳莫深……”

　　但对于高级时装来说，价格并不是排在第一位的，感觉才是。

　　时尚圈里从来不缺老牌的王公贵族，也不乏新贵，据统计，高级定制30%的客户都来自阿拉伯国家，尽管被长袍和面纱遮掩得严严实实，但她们依旧喜欢华丽的服饰带给她们的感觉。然而，能支付得起高级定制的人不少，但会选择、能选择为高级定制买单的人并不多，很大原因在于过去的一段时间里，高级定制被做成了“艺术品”，绝对地华丽、梦幻，但却并不一定能找到适合穿着的场合，穿在身上也未必舒服。

　　“现代成衣业高度发达，潮流轮换得那么快，人们有更多的选择，而高级定制，除了有门槛之外，最重要的是要等待！工匠就那么些，总要有个先来后到。”时尚评论人Kristy认为，对高级定制来说，时间是第一道门槛，跨过这道门槛之后，更多人还要考虑穿着的场合、服装的后续保养。

　　现在，高级定制品牌显然意识到了这点，从去年开始，越来越多的高级定制开始走实穿的路线，精巧的设计和顶级的手工继续保持着它们的“高级”，在能穿着的场合以及服装的保养方面显然更多更方便了。

　　“高级定制内外都是精致的，每条边缝都是完美的，配合你的体型，所以会感觉到从来没有过这么好的保护。女性怎样才能美，高级定制是终极和无限优雅的观点，触及最纯净的欲望，不过这也是一个宁静喜悦的系列。穿上它就好像戴上一对翅膀……” Karl Lagerfeld的第一助手兼缪斯Amanda Harlech这样阐述她对高级定制的理解，也表明着高级定制未来的走向——从这点上来看，或许这个“小圈子”不会消失，反而会慢慢变大。

　　>>> 今届亮点

　　抢风头的面纱

　　高级定制秀场上的配饰从未像这一次这样出尽风头。

　　前几季，面纱只是个别设计师的吸引眼球的招数，今年，面纱被许多设计师钟爱，并进行了不同风格的演绎。在Giorgio Armani Prive秀结束后，Armani黑色礼服裙搭配镶满彩色水晶的面纱极富异域风情，优雅高贵；而Giambattista Valli为了表现“花朵和大自然”的感觉，模特戴着和服饰同色系的渔网丝袜般面纱出现，不少还装饰着蝴蝶，远观倒是很有整体感；Maison Martin Margiela则一如既往地将怪异和华丽进行到底，水晶串珠打造的面罩，极具魔幻的未来主义；On Aura Tout Vu也不甘示弱地推出珠宝面纱，结合极具装饰主义的“皇冠发型”，也很有西域风格，华丽搞怪。

　　越来越低的底线

　　高级时装有没有底线？答案是有，并且这一底线放得越来越低。

　　底线的放低并不是指购买者身份的放低，而是设计师在办秀时，尺度变得越来越大，越来越把时装秀当成行为艺术来做。

　　老顽童Jean Paul Gaultier展现出的依旧是雌雄同体的混淆性别的时装秀，一切都充满了实验主义的色彩，整场秀魅惑妖娆，女人以男人的角色出现，男人则以女性化的形象出现，金属钢丝做成镂空感的盔甲战衣，直接的挑逗性的设计，都在秀中表露无遗。设计师最钟爱的妖男模特安德烈，则以T裤搭配透视装惊艳登场，让不少看秀的人继续哗然。

　　而曾经的雏妓门女主角Zahia Dehar的秀，底线则放得更低。这位年仅20岁的女郎显然深谙什么对男人是最有诱惑力的，一身白色透视装真空走秀，则把高级定制时装周的底线降到前所未有的新低，也引来了诸多诟病。

　　裤装越来越多

　　高级定制的秀场上从来都不吝啬布料，也不吝啬装饰，飘逸华丽的大裙摆、空灵的仙女范儿一直是主调，但随着高级定制实用主义的声音在这两季越来越响亮，越来越多的裤装也出现在了T台上。

　　在香奈儿的秀场上，Karl Lagerfeld用闪光面料的裤装去搭配西服，并将银线穿插在了“花呢”的缝隙之间，赋予了服装流动的美感。Giorgio Armani也用丝质阔腿裤与短小上衣打造职业装的典范，黑色天鹅绒长裤搭配上半身肩部圆润的线条，形成鲜明的对比。

　　Jean Paul Gaultier的中性装扮当然少不了裤子，甚至连男性经典的西装三件套都出现在了女士们的身上！Zuhair Mourad的天鹅绒高腰裤搭配花朵刺绣上衣的装扮，在斗篷的强大气场下，也让人印象更为深刻。