中国审美走出去，时尚认知走进来(2)

　　（上接D02版）

　　事件4 中国时装品牌转而卖文化

　　【事件回放】

　　五年前，例外在SOGO百货开出一家“生活店”，把服装和文化、小家品、咖啡吧等结合。白领在北京也打造了高端生活方式的店铺及“白领山庄”，为品牌注入更多艺术和生活化气息。从只有服装的专卖店到能喝咖啡、看书的生活馆，及能供VIP定制和休闲的会所，中国品牌已意识到了文化、服务等附加值对品牌及消费者的重要性。

　　见证人：苗鸿冰，白领时装有限公司董事长

　　中国服装行业分两个十年，第一个十年从1992年-2002年，中国经济快速增长，让所有的从业者和做品牌的人跟着国家的发展受益，一夜之间出现很多品牌。从2002年-2012年是第二个十年，这个十年品牌像坐过山车一样，接受着前所未有的挑战，但随着中国文化的影响力在世界上不断增强，未来中国会出现更有影响力的设计师，但需要时间。未来中国时尚产业的竞争会更激烈，因为中国的市场这么好，所有人都认为这个是比较有意思的产业，都会往里挤；同时，这也不光是自己在竞争，国外品牌一定会进入中国市场参与大规模的竞争。

　　而最初，能让中国服装消费者产生购买欲望，是因为服装有特点，所以会去购买。现在人们的生活水平提高了，不会因为这件服装有特点而去购买，可能需要一些这个产品带给她的感受，包括品牌故事、文化及这个品牌与众不同的感觉。这些东西变成了人们购买某个产品的附加条件。

　　事件5 中国本土设计师集合平台

　　【事件回放】

　　2010年，洪晃扛着支持中国设计的大旗，开出BNC薄荷糯米葱的第一家店，本土设计师集成店的概念慢慢深入人心。栋梁、Seven days等以中国本土设计师为主打的店铺不断涌现。杭州设计师协会也联合淘宝在天猫推出以中国设计师作品为主的“D2C旗舰店”。

　　见证人：曾思禹，BNC运营总监

　　做中国设计师集合平台的想法，要从iLook杂志说起。杂志一直关注中国本土设计力量，刊登后得到许多读者的正面反馈，有些也希望取得购买地址。当我们询问设计师关于其品牌的购买地址时才意识到，店租、零售经营等问题，导致他们很难有专门的销售场所。由此我们萌生了“团结就是力量”的集合销售想法，对消费者来说，只用跑一个地方就可以网罗当下最好的中国设计作品，对设计师来说，能以比较合理的成本进驻一线城市的高端商圈，对双方来说都是好事。

　　不过零售是一门很难的学问。从选货、进货、质检、编码、陈列、售后等等每个环节对于一个做杂志的团队来说都是挑战。两年来，我们一方面吸收了大量专业人员进行专项管理，同时也在实践中不断摸索优化。

　　现在我们做到了宣传本土设计、建立销售平台支持设计师的作品与市场对接，以后我们希望通过更多方式影响中国时尚产业链的转型，从而为他们解决包括面料、生产、订货等环节的更多问题。而消费者的认可程度则是超出了我们的预期，现在BNC一家店的VIP客户已将近200人，BNC网站的注册用户也有数千人。

　　事件6 品牌推广营销出现新花样

　　【事件回放】

　　品牌推广营销除了广告之外有了更多手法。从《杜拉拉升职记》、《摇摆的婚约》等国产电影开始，越来越多的品牌开始进入电影和电视中。随着微博等社交新媒体出现，微博营销也浮出水面，越来越多的博主、潮人、名人参与到营销推广中，就连街拍，在某种程度上都已经成了一种营销新手法。

　　见证人：唐敏，无时尚中文网创始人、时尚专栏作者

　　营销新花样随着时代发展慢慢建立起来，电影、红毯明星的植入已算不上新花样，最多还是网络，在社交媒体做活动、视频短片、请网友和时尚博主代言，这些是近年比较常见的推广方式。这些方式也会慢慢成为常态。

　　同时也能看到，这些年网络营销的方式更加多样。对消费者有很多积极影响，比如我们可以直接看到品牌“放下身段”，甚至很多品牌的负责人、设计师都在网络上跟大家互动，以往的品牌信息要等媒体发布，现在很多信息已经逾越媒体，直接在社交平台上发布了。消费者也同样可以通过平台去批评品牌。在社交媒体上你会看到很多品牌、时尚杂志不断地向网友道歉，非常正式和官方的，这都是双方的相互影响。网络让信息更流畅，普通人也可以发出自己的声音。信息的流畅让消费者更精明，以往权威媒体的宣传需要重新被审视。

　　■ 潮流词

　　副线

　　大牌推出二线品牌，价格和受众都比主线更亲民。不少副线被当作是主线的“救命稻草”和“捞钱工具”，如MIUMIU、Emporio Armani等。

　　时尚买手

　　基于对市场了解的前提下，通过自己的判断为品牌和商场采购新一季商品。由于时尚买手直接决定店铺里卖什么，因而在某种程度上，他们属于当地潮流的引领者，决定当地时尚度。

　　时尚博主

　　时尚博客的主人，他们乐于在博客中分享自己的衣着，时尚观点等。为高高在上的时尚圈注入新鲜，也带动更多年轻人在街拍、时尚博客上展示自己。

　　本版采写/新京报记者 巫倩姿