在经典款和套装间兜兜转转

　　1月12日-15日，米兰男装周紧随伦敦男装周揭幕。在短短四天时间里上演了40多场发布，Gucci、Dolce&Gabbana、Giorgio Armani、Versace、Prada等意大利男装悉数登场，用超强的品牌实力展示着在男装领域的“霸主”地位。

　　与伦敦男装周上层出不穷的怪异服饰相比，米兰的秀场无疑“正经”许多，甚至被时装评论人批为“保守”。在米兰的秀场上，经典款和套装是主流，走下T台便能走上大街、走进办公室，改变大多体现在细节上，比如，新技术、新面料的加入让穿着感受更加舒适——而这，不恰恰体现了未来男装的发展趋势吗？

　　在米兰男装周之前，就充斥着不少“不看好”的声音。人们不由自主地拿它跟抢尽风头的伦敦男装周相比，认为旨在“加强英国男装国际形象”的伦敦男装周获得了更多的官方支持与更强劲的发展动力，相形之下，持续疲软的意大利经济似乎“不够给力”。

　　不过，这一切不好的印象都在米兰男装周期间被统统推翻。不少秀场都人满为患，Ermenegildo Zegna的秀不得不加演一场，Burberry秀场因为人多还增设了“站票”，Dolce&Gabbana则因为人太多实在挤不下而缩减了不少名额——人们用热情与实际行动，再次证明了米兰男装的强大吸引力。

　　越来越年轻的米兰

　　被贴上“绅士十足，活力不足”的米兰，在今年来了一次“反击”，面对日益增长的年轻化市场，不少品牌都试图让自己更年轻一些。

　　米兰对年轻的理解不同于伦敦，品牌们没有用怪异的夸张与特立独行的表达方式去刻意彰显年轻味道，而是在优雅的前提下，走更为安全的路线：通过高科技面料和全新的处理工艺，使得轮廓简单、外套坚挺、材质新颖。

　　不管是皮夹克还是军装外套，都是新面料的试验场，就连皮毛和羊毛都有新材质问世，加入了许多科技的元素或混纺入其他的材质，再通过不同面料的混搭，给人耳目一新的感觉。最具代表性的是Zegna，以ZegnaSilk冬季丝绸为代表的面料，采用羊绒技术制成的粗纺羊毛与海狸毛布料，加之上世纪30年代的图样和新的混纺物，令整个系列都非常有看头。此外，它还推出了热封服装，以热封压胶细节以及对三维立体剪裁的探索打造出新的服装，推出雨天可穿着的西装系列更是吸人眼球。

　　在色彩上，米兰也开始了年轻化的尝试，加入了更加丰富的色彩，芥末黄、草绿、天蓝、黑、灰、白等色调占据了主流，即便是那些色彩保守的服饰，在配饰上也尝试了稍大胆的色彩，Armani亮绿色或者海军蓝的柔软学院派羊皮靴，就是最好的表现。

　　“服装给人轻快、明亮的感觉，如果能让人感知到一种积极的影响也很好。”Canali全球传讯总监Elisabetta Canali说。

　　服饰展现生活方式

　　米兰男装周上的品牌深谙如今只卖服装的年代已经过去，如何“讲故事”、如何通过办秀体现品牌文化，才是他们的追求。

　　“我希望通过这一季的创作讲述一群人的故事——这群人过着都市的生活，但骨子里仍然是意大利传统的精神价值，这些也是对品牌100多年历史的阐释。”Trussardi的设计师umit benan说。于是，我们看到了这场秀在铺满了金黄落叶的欧式庄园般的T台上演，模特牵着三条高头大犬来回兜转，悠然自得。

　　Dolce&Gabbana依旧展现的是西西里风情。就着费里尼经典影片《大路》的音乐，肤色健康、个子矮小的普通西西里男士穿着印有渔夫生活图案的服饰鱼贯而出，配上巴洛克式的吊灯和圣母雕塑群落，质朴而怀旧。Prada则是用怀旧向传统的生活方式致敬，上世纪80年代的布景温暖而舒适，搭配上没有过多装饰的基本款衬衫、水手领毛衣，丝毫没有做作的味道。

　　“我不喜欢追忆过去，但怀旧的确激励了我。”设计师Miucia Prada在解读这一季设计时说道。而这，恰恰也是意大利男装和米兰男装周的真实写照——在往日的荣光中，继续前进。

　　本版采写/新京报记者 巫倩姿