性别模糊的男装更自由(1)

　　男士们需要穿什么？需要以什么样的形象出现？

　　这些问题似乎已经不再有唯一的或者是肯定的答案。从已谢幕的伦敦男装周及米兰男装周，再到如火如荼的巴黎男装周，似乎都传递出一种信息：男装潮流的性别界限变得越来越模糊了。如果说服装是一面镜子，那么，在这股性别模糊的男装风潮之中，它照出的是——越来越开放的社会所赋予男人们越来越多的着装自由。

　　事实上，时装设计师们正在做更多的尝试。

　　如果我们依旧觉得伦敦男装周T台上那些穿着薄纱拼接服饰、透视装、甚至是裙子的男士们过于前卫，最具商业化的米兰男装周则用更亮丽的颜色、掐腰修身、裙装等更多行动在告诉人们，这并非只是几个设计师的“瞎起哄”，越是大牌越是花哨，比如Versace，比如Gucci，又比如Prada，等等。

　　就连一贯以极简、理性著称的Jil Sander在新一季米兰男装周上都推出了橙红色的男士套装裙，首次登上米兰男装周舞台的中国设计师计文波新一季的设计也有类似的男士裙装款，很难让人想到他的设计一直都特别规整、强调男性风格，也难怪有人忍不住地大喊“男装已经性别模糊得让人有些不再相信爱了……”

　　然而，玩笑归玩笑，即便“不会再爱”，也不能阻挡男装性别模糊的脚步。在众多大小品牌以及设计师的力推之下，它就成为了一股大潮席卷而来，想要以摧枯拉朽的姿态把往日推翻，试图创造一种男装的新审美。

　　虽然风头正盛，但也还有不少老派的男士们对这股男士中性化风潮嗤之以鼻，觉得不可理喻甚至是有点“玩过火”。

　　不过，这也恰恰印证了尼采所说的，“一件事的荒谬，不能成为驳斥它存在的论据。相反，这恰恰是它存在的条件。”

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　　向历史看齐告别单调无聊

　　新京报：在伦敦男装周和米兰男装周上，可以发现男装上有一些中性化甚至是女性化的设计，你觉得这是一种趋势吗？

　　刘俊冶（独立时装设计师，JUNYE品牌创始人）：19世纪初，男装才真正开始变得工整、实用、注意剪裁。但在此之前的巴洛克时期和洛可可时期，男装依旧带着装饰过剩的女性色彩。当时只有贵族男士才能穿上带有蕾丝和刺绣的衣服，此时服装是一种地位象征。之后，随着帝国主义的瓦解和工业经济的发展这一现象得到变化，男性服装更多开始关注面料和剪裁。但男装发展至今，这种强烈的男性主义服装已经饱和。由于男装款式的极度缺乏，男装设计师们开始厌倦了这样无聊的设计，开始向历史看齐。男装款式的缺乏也迫使设计师在设计时有意识地创新款式，而一改常态的男装款式设计通常就会显得富有女性色彩。

　　从顾客角度看来，如今是一个和平、自在的年代。不需要世界大战时期那样耐磨又实用的服装，上班族们也开始厌倦每日西装革履，渴望得到变化和穿着舒适的服装。许多企业对男士上班的穿着开始放松，大多男士们也由工作需求、女士需求、社会地位需求等的被动着装到主动开始关注自己的外在形象。除了演艺职业外，现在许多知名成功男士都开始配有造型师，都想在公众面前显得别致、得体、有区别，这和历史上贵族想用服装体现自己身份是一个道理。

　　新京报：那从设计上来看，男装的性别模糊是出于什么样的考虑？

　　刘俊冶：上世纪60年代，男装发展上出现了一个名为“孔雀革命”的时期。我们都知道在动物界雄性动物往往都比雌性动物艳丽，尤以孔雀最为明显。“孔雀”现象也是后现代男装设计发展里一个主要表现形式。我认为这样的男装设计只是设计师在宣扬自己的设计理念，同时让秀变得更有欣赏性，让民众对该品牌拥有更多猎奇性。

　　新京报：T台上越来越热的男装的中性化及性别模糊化，有什么实际的借鉴意义吗？

　　刘俊冶：T台时装趋势里的“搭配方式”是一个值得借鉴的方面。同样的基本款式，因为穿着的方式不同也有不同的味道呈现。

　　（下转D03版）