向香奈儿小黑外套致敬的展览

　　6月18日，香奈儿《The Little Black Jacket》摄影展来到了中国，在北京毗邻798园区的751D·PARK 第一车间率先亮相，通过设计师卡尔·拉格斐的亲自掌镜以及卡琳·洛菲德的造型设计，创新诠释了香奈儿经典的小黑外套，以此向香奈儿这款永恒经典的外套致敬。

　　两天之后，《The Little Black Jacket》摄影展登陆上海，在中国上演了一出“展览双城记”，这出“双城记”对《The Little Black Jacket》摄影展来说也堪称首次，让京沪两地的时尚圈翘首企盼的同时，在某种程度上，香奈儿也在不言中表现出了对中国市场的浓郁兴趣。

　　北京是香奈儿《The Little Black Jacket》摄影展全球之旅的第13站。

　　在D·PARK 第一车间这个昔日中国国际时装周的秀场中，偌大的空间通过照片墙的装点，变成了一个艺术馆，在展示摄影作品的同时，也特地开辟了一个专门的空间Dark Room,用以展示全新的印刷技术。

　　包括演员Alicia Vikander、女星Diane Kruger、法国前总统夫人Carla Bruni等21位今年新增的当代文艺名流的照片，都在北京的展览中一一亮相。而针对中国的展览增加的张曼玉、李宇春等7位中国明星名模的肖像照，连同之前的章子怡、周迅等中国人物的照片，特别被放大，并单独在一面墙上展示，抢足了风头。

　　无数观众在这一偌大的展览空间中，都在玩着“捉迷藏”的游戏——在众多的照片中寻找着自己喜爱的明星，以及对照片中的名人名流演绎香奈儿小黑外套的方式品头论足。全场唯一的一张“背影”照片让人遐想翩翩，如果不看介绍，通过片中人短发的长度以及其中散发的傲气，不难猜出这就是电影“时尚女魔头”的原型，美国版Vogue总编辑Anna Wintour。

　　“看过这个展览之后，最深的感受是，卡尔·拉格斐真无愧于时尚大帝的称谓。”首饰设计师芊芊说，“他在摄影、设计、搭配上造诣都非常高，并且，能将小黑外套和不同人物的气质展示得相得益彰，尤其是其中还有包括他教子在内的几位小朋友的演绎，真的让小黑外套超越了时间和年龄的界限，非常有意思……”

　　的确，要做到让一件单品不落窠臼、一直保持在潮流的前端并不是一件容易的事情，要做到极致简洁，也不是一件容易的事情，小黑外套则结合起了这两点，实属不易。

　　尽管展览现场并没有刻意去挖掘这件小黑外套的历史、没有刻意去强调它的工艺、特点以及舒适程度，但照片中的各种搭配以及明星们身着小黑外套的气场，依旧加深着人们对于小黑外套“永恒经典”的印象。

　　“现代女性的生活中很忙碌，她们需要简洁的服饰。从那时起，女性就不愿再受紧身胸衣的束缚。我认为这款外套解放了女性，因为它既简洁又高雅。” 法国前总统夫人Carla Bruni对小黑外套的理解，或许也在另一面表明了它能够长盛不衰的原因。

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　　香奈儿想诠释的是奢华与创意

　　新京报：让我们从这个展览开始。从去年3月在东京首次举办以来，香奈儿小黑外套的展览也到了许多的城市，这次它来到了北京和上海。在我们印象中，从来未有过在两个城市同时举办展览，为什么在中国会有“双城记”这样的安排？

　　Bruno：在中国的两个城市同时举行同一个展览，很大的原因在于，我们认为不应该在北京和上海之间做选择、不应该二选其一。因为品牌对两个城市的重视程度是一样的，所以我们选择了18日在北京开展，20日在上海开展。同时，摄影展在全世界巡回，也是我们想要在每个地方都能够近距离接触每一个喜爱香奈儿的朋友，和她们走得更近。

　　新京报：我们注意到，北京展和上海展的海报是不一样的，这是否也暗示着这两地的展览侧重点也不一样？

　　Bruno：北京和上海的展览是香奈儿小黑外套的第13次和14次展览，虽然展览的名字一样，但每个展览都有些不同的地方、有些新的方式。比如说，北京和上海的展览，和四月在米兰以及迪拜的摄影展，都有些不一样的地方。就北京展和上海展来说，这两个展览的内容基本是一样的，最大的不同在于展览的场地——场地决定了我们的展示方式，我们努力用最好的方式将展览和场地融合。比方说，不同的场地，海报的大小会做调整、对人物的选择也会有调整，又比如，使用黑白照片还是有颜色的照片，也会根据不同的场地而不一样，我们要做的是让大家看到香奈儿的创意。更重要的是，我们每次都尝试以最自然的方式融合在展览的场地中，让参观者能够更舒适地进入场地、让观众能够更方便地去理解每个地方的策展人想要表达的东西。而即便在同一个场地，不同的展示空间光线也是不一样的。可以说，我们透过各种方式和技术，都在展现卡尔·拉格斐的艺术天才，这其中又包含着很大的乐趣。

　　新京报：近几年来，香奈儿一直都有推出和文化、艺术、展览等方面相关的活动，在你看来，商业和艺术是什么样的关系？艺术是为了更好的商业吗？

　　Bruno：在所有的文化和艺术的相关活动中，我们最想要诠释的是品牌的历史、香奈儿女士在她身处的那个社会的地位，以及香奈儿今天的品牌定位。我们不只想把产品展示给大家，而是想往更深的更高的境界去，让更多人知道香奈儿品牌的历史是什么，了解我们品牌真正的本质和内涵。这些文化的活动，比如说《文化香奈儿》的系列展览，它的意义就在于讲故事，告诉大家香奈儿女士能在她所处的环境和艺术家以及当代的文化领导者之间有着千丝万缕的联系，而这些都是她灵感的来源，她很多东西都深深扎根在当代艺术中——这些我们所想要表达的理念，在中国这种我们才耕耘不久的国家，是很重要的，它要让更多的人知道，我们的创始者早在五十年以前就有这些创意灵感去诠释她的时尚了，这也是《文化香奈儿》想说的。

　　再回到最近，我们上周刚在巴黎结束了一个文化香奈儿五号香水的展览。这个展览主要是展示香奈儿五号香水的整个创意，即便是在品牌历史悠久的法国，我们还是让很多人对香奈儿品牌保持着好奇心；无论我们在哪个城市的展览，都很受欢迎，吸引了许多人参观。我们表现出的文化香奈儿概念，可以让很多人对文化、品牌的历史、品牌的定位都有更深入的认识。而今天的小黑外套展览，人们也可以从中看到卡尔·拉格斐在今天的地位以及他的灵感、他个人的故事，可以看到他认识这么多人，通过这么多人得到了他创意的灵感，以及和当初的香奈儿女士一样的，他对于这些人的重要性，这也是卡尔·拉格斐在今天被称为创意大师的原因。

　　新京报：的确，《The Little Black Jacket》摄影展可以说是卡尔·拉格斐的个人摄影展，香奈儿为他做这个展览也说明了他对于品牌的重要性，作为品牌的领导人，你如何评价卡尔·拉格斐？

　　Bruno：虽然卡尔已经有一定的年纪了，但我反而觉得他从来没有这么年轻过，他对香奈儿文化、历史、品牌从未有过那么丰富的灵感，他的创意也从未像今天那么发达，他也从未像如今这般将香奈儿品牌表现得淋漓尽致。我上周五见卡尔的时候，他正在设计下一季的新作，我们不用担心他的年纪，他对香奈儿的新理念、设计，都不断在创新，我认为他可能是最能表达“现代精神”的，而他对于现代的定义也是最有魅力、最独特的。

　　新京报：从香奈儿女士1913年开出第一家服饰店至今，刚好100年的时间，在这100年里，香奈儿一直保持着自己的风格。这对于一个品牌来说并不容易，你们是怎么做到的？怎样平衡传统和创新？

　　Bruno：这的确是我们品牌核心最大的力量，这也依赖于品牌历代的创意大师，也依赖于卡尔·拉格斐，他通盘理解了香奈儿女士留下的精神遗产，所有的元素不只是在服装上表现，更重要的是对女性的态度。香奈儿品牌想要真正去诠释的是两个元素：一是奢华，二是创意。我们所有的动作、活动都是围绕着这两个元素展开，我们并不是想刻意积极地去拓展一个市场，而是想要在这个市场上塑造二十年、三十年、四十年后的香奈儿品牌。

　　新京报：现在已经进入了一个数字化的传播时代，新传播方式在近几年层出不穷，香奈儿也特地为这个展览开设了一个网站。但同时我们也看到，在目前许多精品品牌都竞相开设网络商店销售产品的同时，香奈儿似乎有点过于“保守”，这又是什么原因？

　　Bruno：我个人认为，我们在数字传播上完全不保守。一方面我们在美国以及不久的将来在欧洲，会在网上销售我们的香水；另一方面，我们其实很想通过数字传播跟我们的顾客、消费者以及观众去分享我们对于这个产业的热情，激励我们的顾客去现场尝试，去体验我们的产品。香奈儿产品的品质及外形已经堪称完美，要让客户能有最好的体验，只有在精品店里试穿，去更改适合自己的尺码，才能最大限度地符合客户的要求，而这些都不是通过网络购买就能体现的。对香奈儿来说，数字传播是为了让我们的顾客更想要到精品店去体验香奈儿的产品。数字传播是个手段，不是个销售的终端。我们想要通过产品让顾客有个梦想，希望顾客和香奈儿产品之间产生某种关系，但这种关系是真实的，不是虚拟的——对于顾客来说，通过在精品店里购物产生梦想实现的感觉，这种感觉远不是数字可以达到的。

　　D06-D07版采写 新京报记者 巫倩姿