不商业，艺术也失魂(1)

　　尽管Givenchy缺席本季高级定制时装周并宣布不会推出高级定制系列，但这并不妨碍品牌继续扩大高级定制工作室的规模，也不妨碍其为明星名流继续提供高级定制服务。“同过去相比，来自南美和亚洲经济新兴地区的客户正在不断加入，带动了全球高级定制消费的增长。”法国高级时装公会主席Didier Grumbach说。

　　高级定制业务近年来的繁荣，也引起了众多品牌和设计师的“回归”。自去年初Versace“重返”巴黎高级时装周之后，包括Viktor & Rolf、Christian Lacroix以及Claude Montana在内的多位设计师，都在这一季以不同的方式回到了高级定制的大家庭中，传递着高级定制将迎来崭新的时代的信息。

　　●设计 美，并且实穿

　　不少时尚评论人把高级定制在这一季的风光回归归结于越来越实穿的设计，“太过夸张的设计只能当成艺术作品，甚至不适合明星穿着走红毯，仅仅展示了设计师的技艺；时代变了，那些真正买高级定制的客人，喜欢的还是实穿。”知名时尚评论人田田看完时装周后评价。

　　村上隆“艺术离开了商业，便是失魂之作”的至理名言，在高级定制上同样适用。虽然巴黎的高级定制秀场上并不缺乏华丽、炫技、夸张的作品，但除此之外，真正获得商业上成功的是以Raf Simons为代表的Dior及Karl Lagerfeld主导的Chanel所带来的“简约不简单”的实穿风格。Dior首席执行官Sidney Toledano曾表示，“Raf Simons入主Dior后首个高级定制系列的销量是近年来最好的！”这在某种程度上对Dior之前的John Galliano夸张的视觉化风格作出了否定。

　　这一季，越来越多的高级定制设计师也加入“实穿俱乐部”，即便是给夏帕瑞丽设计新一季高级定制的Christian Lacroix，也没有把夏帕瑞丽标志性的超现实主义龙虾裙用在设计上。

　　中国设计师劳伦斯·许也抛弃了浮夸的装饰性元素，而用了简约廓形、传统工艺及精致刺绣等细节。“劳伦斯·许在保持高级定制美感的同时，也保证了其实穿性。”巴黎著名高级定制旗舰店LES SUITES创始人EKA说，“人们喜欢那些能轻松穿在身上的美。”

　　●面料 传统与新潮一起“造梦”

　　对Chanel来说，在高级定制领域让他们自豪的，除了有灵魂人物Karl Lagerfeld外，还有旗下包括刺绣坊、花饰坊、金银饰坊、山茶花及羽饰坊等多家传统的手工坊，Dior也如此。对传统手工艺的扶持无疑是高级定制继续存在的“必要理由”之一，比如从去年才开始推出高级定制的Dolce & Gabbana，旗下也有采用意大利传统工艺的珠宝工坊，设计师Stefano Gabbana在接受本报记者采访时认为，“手工坊能为我们的想法倾注全力，创造出一些特别的东西，这种对设计师想法再创造的东西，本身就可以称之为艺术品，保证了高级定制最倚重的独特和珍贵。”

　　新登上巴黎高级时装周的中国设计师劳伦斯·许显然也意识到了这点，在巴黎的发布秀上，他特地开辟了一块地方，用来展示中国传统的织造工艺。在他看来，凝聚人类文明印记和手工技艺的高级定制时装，已不仅仅是一种奢侈的消费品，而是传承着人类服饰文化的历史和精髓，是人类文化的一块瑰宝。

　　但并非每个品牌都有专门的手工坊，来自荷兰的3D设计先锋Iris Van Herpen则把时下流行的3D打印技术用到了鞋子上，与奥地利建筑师茱莉亚·考尼及比利时的Materialize公司共同合作，推出12双3D打印的鞋履，这些用刚性黑色和白色不透明材料打印出的鞋履充满了后现代感，这种特殊的“定制”也算是一种与时俱进吧。

　　●亮点 中国超模军团发力市场

　　没有哪次高级时装周如这次一般，有众多的中国超模出现在T台上，除了刘雯、孙菲菲、奚梦瑶、何穗、雎晓雯、游天翼、张丽娜等，杜鹃也回归了T台，作为Giambattista Valli的压轴模特。而初登国际时装周的刘旭、李小星等新面孔，也让人印象深刻。

　　“中国超模军团越来越庞大，在某种程度上可说是品牌对中国市场的讨好，也间接说明中国其实是高级定制比较重要的目标市场。”时尚买手Zoe Zhang说。面对年轻设计师设计的时装标价没有一件低过1万5千欧元，大牌公司至少翻一倍。定制婚纱有可能高达8万至12万欧元，有时甚至几十万欧元的价格，也决定了高级定制在满足普通人视觉审美之余，更重要地是对准了目标群体。

　　（下转D03版）