原创设计集成店等待成熟

　　原创设计师风潮兴盛，亦引发了一批中国原创买手店的发展，栋梁、薄荷·糯米·葱、SEVEN DAYS等一批店铺及商业平台的建立和完善，将买手制带入了新兴的中国独立设计市场，在这个“尚未成熟”的市场中，买手们将处于“游离状”的设计师带入他们所需要踏上的平台。

　　薄荷·糯米·葱开业后一度被称为“有当代中国意识的中国原创设计店”，传媒出身的平台原本就拥有丰富的资源，再加上创始人洪晃在业界的影响力，迅速汇集了一批独立设计师。薄荷·糯米·葱给自己的目标，正是做成中国版的10 corso como、collette或是opening ceremony，为大家提供一站式的设计类型生活方式产品的购物体验。“这种商业模式是相通的，而且我们也一直以这些成熟案例为榜样。”BNC运营总监申申说。

　　和薄荷·糯米·葱一样，SEVEN DAYS是国内另一家成熟的品牌集成店。SEVEN DAYS原为香港企业，从事面料生意的张龙江在2008年将其并购。立足于本土设计师，张龙江把它变成了一个符合国内市场，以国内设计师为主的多品牌店。

　　几乎同一时间，北京五道营胡同里出现了一家名叫栋梁的商店。栋梁的创办人热爱设计，他们把自己心目中最好的中国独立设计师的产品网罗其中。

　　与香港、欧洲的买手店的采购性不同，中国原创设计师集成店大多是寄卖的形式。在洪晃看来，中国独立设计师所面对的群体不应是小众的，但现在被定义为小众，就是因为它没有规模。“首先一个设计师他如果货不全，颜色不全，这就会严重影响他是否能够服务于大众，如果不能够很快纠正这种货品不全面的问题的话，我们可能也就失去了这样一个特别好的机会。”

　　法国高级时装公会中国区负责人赵倩认为，对于原创设计师集成店这一特殊时期生长起来的新鲜事物，很难完全把国外的东西照搬过来。“多品牌店的运作涉及几方：一是多品牌店的拥有者，二是消费者，三是所选择的品牌。这三个元素都需要成熟，以及明确的定性、定位，才能够运转顺畅。”

　　>>> 参与者说

　　市场判断与应变能力

　　●申申（BNC运营总监）

　　我们希望未来可以在产业链前端更多地帮助设计师去解决很多问题，使最终的设计产品更成熟。

　　买手店在中国面临的最大考验是对市场的判断和应变能力。这里说的市场有多种含义，首先是对需求的判断，中国的市场规模是欧美不可求的，虽然整体规模大，但是其中却包括了许多细分市场，每个细分市场都带有强烈的地域特性，需要分别对待。其次是对竞争的判断，买手店在中国尚处于起步阶段，市场需求增大的同时，行业准入门槛相对较低，近几年一二线城市大小买手店已不下百家，与此同时，买手店也面临老牌服装公司向“生活馆”性质集合店渠道模式的转型，以及渠道代理商聚焦成熟国内新兴设计师服装品牌的垄断经营模式，与这些经验老到的零售商相比，已成型的买手店需要快速地在市场中找到自己的定位，把风格做深做专业，积累自己忠实的客户资源，才有可能在未来激烈的竞争中有立足之地。

　　●张龙江（SEVEN DAYS董事长）

　　原创且有商业价值

　　SEVEN DAYS所面对的这个群体相对小众，他们个性独立也有自己的鉴赏，包括自己穿衣的要求，他们有自己对时尚以及生活方式的理解。

　　我们一起做三、四个品牌，有将近八个团队，这个团队要做的事第一是去发掘设计师品牌，第二去找出他们的亮点。我们所选择品牌的标准，首先必须是原创的，他背后是一个非常独立的设计师或者老板。其次，他本身是具有商业化实现价值的，设计师在产品层面有着对质量、工艺等方面的把控。

　　而对于买手的考量主要由市场来评判：他选择的这个品牌是否被消费者所接受，设计师品牌是否能盈利，是否能为店铺创造价值，这些都是很重要的衡量标准。

　　最后被消费者接受的品牌才是品牌，而不是有一个设计师去做就可以称为品牌。一个买手店能否成功由游戏规则来决定，由买手好坏和市场来决定。

　　小型买手店个性化才有空间

　　除知名度很高的国际买手店和中国原创设计师集成店外，一大批小型买手店正悄然出现在上海巨鹿路、长乐路，北京三里屯、建外SOHO，以及杭州、成都等二线城市的潮流聚集地。这些店主们多有时尚行业从业经历和海外生活经历，他们每季去国外时装周或贸易展，跟大买手店的买手们一样买货，可谓麻雀虽小，五脏俱全。

　　5月初，SANLIPOP时尚生活概念商店现身三里屯，五位来自世界不同地区，拥有截然不同的文化背景和工作经验的朋友组建了这个团队。这家买手店以来自欧洲和美国的时装为主，除了一些经典品牌，也有国外当下炙手可热的新锐设计师，以及法国手工耳机品牌及日本精致文具品牌。“虽然连卡佛、I.T，Joyce在国内已有了很高知名度，但身边时尚从业者都觉得这些风格都一样的时装店，有距离感。国外的买手店会有很多主题，每家风格都很鲜明。”SANLIPOP主创人陈卓说。SANLIPOP正是希望传递轻松、好玩、有趣的文化。

　　去年在北京奢侈新地标侨福芳草地亮相的Ora Creation，又刚刚在蓝色港湾开了第二家店，创始人朱轶认为，买手店在中国仍然是起步阶段，有些大公司投入巨额资金进入这个市场，但仍停留在平行购买欧洲大牌阶段。小型的买手店，由于有着更加个人的风格和色彩，更符合现在多元化购买要求。

　　而在去年初正式开始销售的UOOFO-STUDIO，是国内首个拥有自有设计师的多品牌买手店，通过官方购物网站、实体店铺、联名合作等多种渠道运营的全新模式。UOOFO-STUDIO的收益主要来自两方面，一是代理的国际品牌，另一个则是自己设计、制作、生产的自有品牌UOOFO-STUDIO Collections。

　　网络代购、假货则是这些小型买手店最大的困扰。很多来到店里的人还不能把买手店的概念和代购区别开来，也有人对商品的来源产生质疑。操作成本高、手续繁杂、需要支付高昂运输及进口税费的问题使得买手店运营成本无法降低。

　　另一方面，人才仍是国内买手店的一个短板。“中国买手目前急需提升的是加强对时尚潮流的敏感度，对市场趋势的判断力，及对消费心理的了解与把握，同时从产业链角度建立买手服务意识。”财富品质研究院院长周婷说。

　　>>> 专家建议

　　回归产品并做好体验

　　●赵倩（法国高级时装公会中国区负责人）

　　买手店定位精准后需要价位不同，体验不同，不只针对高端人群。相反，买手店是为了方便消费者的生活，是个性化的。经历了一段时间对品牌的盲目追求，现在的消费者回归了产品，会选择款式和价位都适合自己的。

　　体验型买手店在全球都是一个新概念，也会是新方向。当在线购买如此方便，消费者还愿意在线下购买时，他们一定有这种希望。我想介绍巴黎的LES SUITES，这家才开了一年的买手店已经盈利，它将顾客体验与店内商品做很好的融合。专门开辟一个楼层的空间给顾客试衣，并且每个试衣间都装饰成不同风格，顾客可以在这个专属空间里由造型师设计整体造型。

　　长期战略性规划

　　●克里斯多夫·毕耶（国际著名时尚买手专家、顾问）

　　中国买手还存在一些薄弱环节，有些人无法做一个长期的规划，也就是说他们无法为未来5年做出战略性规划，他们通常认为两年计划就足够了。中国的买手需要时间去学习怎样相信自己的眼光，怎样在商业和创意间取得平衡，需要提高他们对销售数据分析的能力，不能凭印象和表象，要去真正地深入了解和分析数据。

　　中国买手也要学习怎样更好地与他们的西方合作伙伴合作，去了解和遵循合作方的准则。他们需要对知识产权和创意的宝贵性给予尊重，如果遇到任何问题或困难，要如实告诉合作方，不能隐瞒。