时尚杂志一本20元只是个平台

　　时尚杂志给无数人打开了新的视野，满足人们对美的探求渴望。90年代初，当市面上所有杂志都只卖一两元的时候，时尚杂志便以10元的价格标示了自己的高端定位；90年代末，大部分时尚杂志改为20元。2011年，《费加罗FIGARO》复刊，打造中国首个时尚半月刊，仅售10元；2012年，《ELLE世界时装之苑》大张旗鼓改成半月刊，同样定价10元，《时尚COSMO》则顺势推出一书双刊，总价20元。而时尚从业者造梦的方式不只是一本杂志，他们运用自己对时尚的敏感，开辟了另一片天地，让人们了解真实的时尚圈。

　　其实你不了解这个圈

　　新京报：怎样想到要写这样一部小说？

　　王欣：之前在杂志上写过一篇《其实你并不了解时尚圈》的专栏，有媒体的前辈说“我特别同意你的说法，现在的时尚影视剧，都是在臆想，他们根本不了解真正的时尚圈”。于是我从她开始，拜访了许多在中国的奢侈品业及时尚媒体业留下过浓墨重彩的前辈们，完成了这部小说。我想写一本与以往不同，严肃文学的东西，希望50年后大家还能记得。

　　新京报：之前市场上一些商战类小说非常畅销，你的小说里是否也涉及这些？

　　王欣：真实的商战并没有那么好看和离奇，这里面的商战很真实，更多还是女性小说，写的是女性随时代的成长，时尚只是行业背景。

　　新京报：写作中最困难的是什么？

　　王欣：这部小说是基于真实的行业背景而写，很多品牌和事件都是有据可查的，但又不能太纪实，因为这涉及身边人的感受，在真实和虚构中取多大比例，这点很痛苦。当写到曾经经历过的故事时，总会特别感动，想到自己的职业生涯中的事件和与人发生的交集，很感慨。比如写到2009年不少杂志停刊时特别难过，所有情绪都上来，千言万语，虽然很痛还是要去触发。

　　新京报：你之前写了很多嘲讽时尚圈的书，你对时尚圈怀有怎样的感情？小说中这种“讽刺”是否依然明显？

　　王欣：对于时尚，我只有爱，嘲讽正是出于“理智的爱”，你知道它给你的远比它的缺点多得多，“讽刺”正是希望通过这些事情警醒一些人，让这个圈子变得更好。事实上也是这样，很多以前不可思议的事情正慢慢消失。这本小说没有任何嘲讽，是很严肃的，带给人感动的小说，是真实的女性成长故事。这对于我是很大的转变，我在尝试新的写作可能。我不是时尚毒舌，希望通过这部小说“去标签化”。

　　新京报：时尚圈最吸引你的是什么？人们对这个圈子是否有误读？

　　王欣：时尚圈是一个很好的平台，它让每个站在这里的人可以看到世界的全貌。有很多奢华的，最美的事物，同时也从中可以看到很真实的生活。外界经常觉得这个圈子华而不实，这是误读，实际上这个圈子的人比谁都努力，只是穿得很漂亮去拼搏，他们是完美主义者，各方面都在追求尽善尽美。

　　新京报：你认为中国的时尚刊物在时代进程中有怎样的作用？如今时尚刊物发展的趋势是什么？

　　王欣：这20年时尚刊物让中国的意识形态和各个阶层的形成非常快，人们有了品牌意识，通过这种意识形成对人群的分类，并成功定义。审美意识的加强是最重要的，经济学上也有很积极的意义。未来纸上阅读会变成奢侈品，杂志留下精华部分，更加精致，成为精英阶层的读物。

　　土豪的多重生活方式

　　新京报：为什么把故事主人公定为“土豪”？

　　瘦马：去年我看到华尔街日报报道，中国的土豪已经入选英国《百科全书》，说明这个词已经被西方社会接受。我决定关注这个群体的生活方式，从这个角度来写小说，写关于中国有钱人由富到贵的艰难过程。实际上我们每个人身上都有土豪的影子，因为新中国成立这么短的时间，我们品味好生活的时间很短，不太懂得品鉴。我们创造了物，却变成拜物教，其中闹了很多笑话。我的小说就在反映这些根本问题，我在时尚圈，正好了解这个群体每天怎么消费，怎么想，带有一定的使命感。

　　新京报：微信平台的连载有什么特别之处？

　　瘦马：我给自己的规定是每天晚上更新，每天有一个知识点，并且基于大数据，将当下新闻热点融到小说里，让土豪每天和大家生活在一起。小说在微信上发出后网友很积极，分享自己或者认识人的故事。也有网友晚上11点多发信息给我，说你的小说怎么还没有更新？土豪什么时候可以见到？大家希望在各地举办活动，粉丝的黏度很强，这在过去的小说是没有的。

　　新京报：“土豪”接下来有什么计划？

　　瘦马：网络预热后，接下来会出书、做话剧和电影，希望大家从不同的角度感受周遭的变化。通过这个故事还引出了电商模式，因为只要讲生活就会涉及物品，选出的物品点关键词就可以引到电商，看到就能买到。未来还设想做会员制，除了购买瘦马推荐的产品外，会员还可参加线下活动，借助这个平台帮助大家过品质的生活。

　　新京报：这已经远远超出一本小说？

　　瘦马：是的，过去只停留在媒体人表达的兴奋中，如果是社会人、创新的人，应该从产业链考虑。通过图书、话剧、电影，搭建有品质的生活模型，我来组局。杂志不是我创新的基础，也不是出发点。传统媒体人要先把传统丢掉，换个位置就换个脑袋，掏空归零，再想怎么创新。更多从周围人的需求出发，机会是有的，只要拿出勇气去探索，切口不一定很大，就像网络小说给出的启示。

　　两分钟领会FASHION

　　新京报：怎么想到以这种形式传播时尚，是否借鉴哪些节目？

　　吴岭：之前一直在纸媒，这两年感觉新媒体发展很快，想是不是可以做有趣的新尝试。国际上有很多美容方面的短视频成功案例，但纯做时尚的很少。有些大网站也会做动态的时尚大片，但没有纯个人的脱口秀。开这样的视频时尚专栏，觉得很有意思，也很有挑战，因为没有先例。现在做了三期，找到了自己的特点和模式，非常原创。

　　新京报：在视频节目中兼任模特与主持，之前有相关经验吗？

　　吴岭：以前拍片的经历多，主要是在镜头后。在镜头前最初有一些困难，但我还是有一些小天赋。相比用模特，自己写的自己来表达更有意思。很多人觉得这个女人太作了，其实特别熟悉我的人知道我最放松的时候就是这样的。说起时尚，有些调侃。这种视频本来时间那么短，要让人记住，当然要说得在理，同时必须有趣。如果太自然太贴近生活，效果没那么强烈。现在视频的播出频率是每月一期，目前拍了三期，收到的反馈一次比一次好，也有品牌找我合作，我感觉到这种认同感是出于真心。

　　新京报：之前的工作经历对你做这件事有怎样的帮助？

　　吴岭：平面和视觉方面我已经非常有经验，之前学过绘画，从小对电影非常感兴趣，也在杂志上开过电影和时装专栏，这个视频节目相当于把以前所有对艺术、电影、时装的理解融合在一起，再表现出来。对我自己的挑战是在内容编写上，要把内容做得有趣，每次都要有新东西。

　　新京报：对于节目的规划是什么？盈利方式有何计划？

　　吴岭：我不想做成纯街拍，而是要做成视频杂志。资讯、大片、采访都可以在里面呈现。盈利方式还是类似杂志，现在没有想具体规划，我也不希望一棵小树刚长大就挂很多东西，影响它的成长。目前一定要把自己积累的东西先做好，满足创作的欲望。

　　身在时尚圈，他们也在变

　　韩火火

　　曾任《嘉人》杂志时装项目经理的韩火火，在2008-2009年国际时装周上因骨瘦如柴，满身名牌，发型出位，足蹬5英寸高跟鞋而震慑了中外媒体。现在的韩火火则被公认为中国时尚潮流的引领者，早已另立门户，成为明星信任的造型师。

　　高杨

　　中国目前最当红的新锐设计师之一，从莱佛士毕业后，受到陈漫认可，开始编辑、造型师的职业生涯，曾在《iLOOK》、《时尚先生》等杂志任职。2009年转型设计师，成立个人品牌Simon Gao，坚持做有开创性的设计，成为第三届“梅赛德斯-奔驰中国先锋设计师奖”得主，在2014秋冬伦敦时装周上作为闭幕秀进行发布。

　　李晖

　　2001年加入《时尚芭莎》杂志，曾担任时装编辑、时装创意总监，负责时装版块和封面明星等。如今她是资深的明星造型师，2012年创立“我们的街拍时刻”，成为了明星和大众日常穿衣的范本。2013年获颁新京报中国时尚权力榜“年度最佳STYLIST”奖项。

　　刘晓光

　　曾任职于《时装男士》、《HisLife》等杂志，今年成为时尚生活概念商店SANLIPOP主理人之一，SANLIPOP集合了时装、珠宝、时尚配饰以及生活精品，他与另几位买手通过国际时装周，将在国际上已被认可，但在中国还没售卖的品牌带到国内，店铺设计感十足，商品也独具趣味和新意。

　　叶子

　　曾在《ELLE世界时装之苑》做时装编辑，被称为“最红中国街拍女王”，时常游走于巴黎时装周的她多次登上Hanneli Mustaparta、mr.newton、Scott Shuman等街拍网站、博客，个人风格强烈。近期她开了自己的网站LeafGreener，把自己的设计作品以及自己喜欢的潮流单品一起分享。