石浦鱼灯亮，东门渔人归

　　【编者按】

　　中国传统医学中，素有“药食同源”之说。药食分化之后，很多食物仍兼具药物功能，既是深入百姓生活的日常食材，又因其特有的养生保健功效而为中医所采纳汲取。早在2002年2月，为规范保健食品原料管理，原卫生部印发了一份《既是食品又是药品的物品名单》，俗称“药食同源”目录。这些物品一部分在我国分布较广，几乎遍布各个省区；一部分则有相对集中的产地，并形成了悠久的采集或种植传统，与当地的医疗和饮食传统相融合，打上了鲜明的地理环境和地域文化烙印，成为人们了解当地独特历史文化和生产生活的切口，为此我们推出“药食同源地”系列报道，寻访产地，梳理流脉，考察现状。首期走进浙东主要的牡蛎产地——象山。

　　浙东三门湾胡陈港和车岙港之间，蛎江的牡蛎最有名。蛎江在象山县茅洋乡，介于咸淡水涨落之间，海涂泥滩相交。浙江象山，地处半岛，三面环海，海岸线长达924.67公里，有656个岛礁，滩涂平展，港湾众多，浅海、岩礁、沙滩、泥滩兼具，海洋面积占总面积的79.6%。象山渔业文化可以追溯到境内的塔山文化，至今已经有6000余年历史。塔山遗址发掘出土了大量陶制品的水纹、贝壳印痕以及堪称“中华第一渔钩”的青铜渔钩。今天，石浦渔港古城和东门渔村是象山海洋文化最集中的地方。

　　正月十四“发财羹”

　　蟹灯八足二螯。石浦镇老街上的鱼灯铺里，舒师傅正在修整“蟹脚”横行的尺度，那是用泡沫制作的模型。他心里有一把无形的尺子，一个个“蟹脚”组装起来变成张牙舞爪的蟹灯。象山当地主要产梭子蟹，蟹脚比大闸蟹更加舒展有力，“阿拉从来都不用绳子捆的，那样奇怪得很”。逢年过节时，石浦镇上到处都张挂鱼灯。

　　元宵节时鱼灯最多。除了鱼灯，舒师傅关于元宵节的记忆是吃糊粒羹。农历正月十四晚餐家家做糊粒，小孩子们自带碗筷，挨家挨户说一声“吃发财羹啦！”主人笑脸相迎，每人一瓢，据说串门越多越聪明，讨糊粒的人越多主人家越发财。所谓“糊粒”，一般是将黄豆、虾仁、牡蛎、鱼肉、蛏肉、芋艿、鸡蛋、香肠、年糕等切细煮熟后拌上薯粉，喷香扑鼻。

　　元宵前后的牡蛎是最肥美的，特别是野生的牡蛎，蛎黄足足的，生吃和做汤都很鲜。但时代的味蕾已经不同，回溯过去时，舒师傅甚至觉得现在的海鲜也不如以前那么鲜了：“以前阿拉的大黄鱼小黄鱼很多呢，现在都没了，养殖的味道还是差一点。”

　　海鲜为礼结姻亲

　　11月29日农历十月初八，一路上看到了很多婚礼。“中国渔业第一村”东门渔村村口有个小楼的二层算是村里的公共空间，一般的宴席都在这里举办。这天正是新娘潘瑜家的午宴。象山当地随礼比较重，一般都是一千八百元。宴席规格也很高，先是十多道冷盘。其中一盘蛎黄，现代人已经发现它的营养，而当地人也有说它是“海中伟哥”，蘸着醋和酱油吃；也有当地人更喜欢什么都不蘸，吃个原香。

　　原材料丰富的糊粒羹并不是主菜，最有分量的主菜是清蒸大黄鱼和红烧鲍鱼。主厨王师傅为这次婚宴准备了三天。野生的大黄鱼已经绝迹，蒸锅里的大黄鱼都是养殖的，一百五十元一斤，一般每条都是一斤往上的分量。自古以来，象山湾一带的婚宴里必有黄鱼。订亲过程中，男方下聘时，也一定要有新鲜锃亮完整无缺的大黄鱼；送的时候必须对着女方家门，回礼时鱼头必须对着男方家门，表示一心一意，白头偕老。

　　“春汛黄鱼咕咕叫，阿哥捕鱼赶早潮，捕来黄鱼红红烧，妹子吃了眯眯笑。”出锅的黄鱼光泽红润，也是讨个好彩头。下甑锅之后放在地上，王师傅烧好一锅热油，撒上姜蒜辣椒，热油浇上，香气腾挪盘旋。红烧鲍鱼的造型极好，摆盘的边上插上一个圆润的贝壳，寓意“一帆风顺”、“一生圆满”。

　　鱼灯闪亮祭妈祖

　　鱼灯闪亮，崇拜妈祖，感谢大海的馈赠。从2006年开始，石浦镇有了“开渔节”，鱼灯则是渔文化不可或缺的载体。“开渔节”也可以说是恢复了传统，石浦自古就有“开洋节”。春汛里的黄鱼是一年丰收的风向标，过去东门渔民出海，去洋山捕捞黄鱼，总是选在妈祖的生日，备好三牲福礼，祭拜海神，祀享天后，还邀请宁海和新昌等地的剧团来表演“出洋戏”。洋山黄鱼汛结束后，渔船返航，也要举行妈祖赛会，邀请剧团，表演“谢洋戏”，又叫“还愿戏”。

　　在东门渔村的天后宫，青石板地面已经随着时间和海风的吹拂而剥落，大殿上方写着“灵照海国”，大梁两侧有两艘木船，古戏台就在庙宇中。村里几位老妇人坐在天井下扎金元宝。

　　开渔节上，鱼灯巡游是项重要仪式。大旗为先导，牌灯两对相随，铜锣振威，东门鱼灯队招摇而过，黄鱼灯金光闪闪，带鱼灯银光耀眼，鲳鱼灯翕动白头，蟹灯八足二螯，虾灯长须上下……

　　据说2006年的“妈祖巡安夜”颇为神秘。前天下午下起了大雨，东门的人说，“妈祖娘娘会保佑的，天气一定会好的。”于是，按照预定方案请出了妈祖娘娘真身，石浦港上空云层慢慢退去，西边露出晚霞，雨竟然真的停了。晚上巡游船队缓缓出发，每艘船上悬挂着醒目的标题：安澜赐福、渔家旧俗、满载而归……今天停泊在石浦港一带的渔船，“满载而归”是镌刻在船头上最多的祝福。

　　石浦古城渔光曲

　　港湾里停着无数渔船，其中以东门渔村停泊的渔船最多。东门人奚文魁站在东门岛的高处，前方是浩瀚无涯的东海，身后是平静的港湾。“你看我们这里就是天然良港，海门那么小，一出去就是东海，一进来就风平浪静。”一般十级左右的台风没有问题，如果是十四级的强台风登陆，惊涛骇浪地动山摇，一般船只会拖曳上岸。

　　停泊的都是大马力钢制渔轮。从事捕捞的渔船不以吨位计算，而在于马力的强劲。东门村五十岁上下的人都经历了从小舢板、机帆船到大马力钢制渔轮的转变过程。现在村口的二层小楼里有电脑联网实时监控，经度、纬度、主机功率、船号都一一显示，所有渔轮的行踪轨迹密密麻麻形成矩阵。

　　石浦渔港古城历史上是“浙洋中路重镇”，现在是全国六大中心渔港之一，国家二类开放口岸，第一批全国历史文化名镇，还是中国第一部国际上获奖电影《渔光曲》的外景拍摄地。《渔光曲》记录了渔民的辛酸：“轻撒网，紧拉绳，烟雾里辛苦等鱼踪，鱼儿难捕租税重，捕鱼人儿世世穷。……天已明，力已尽，眼望着渔村路万里；腰已酸，手已肿，捕得鱼儿腹内空……”

　　“爷爷的爷爷捕鱼，爷爷捕鱼，爸爸捕鱼，我也捕过鱼，我儿子考上大学再也不捕鱼了。”奚文魁说，这里每年都有渔船出事，很正常。东门岛有民谣唱：“东门岛抲鱼郎，住的金丝茅草房，吃的蕃丝咸菜汤，穿的栲裤破衣裳，前世勿修做阿毛”。

　　大海不负捕鱼人

　　石浦镇东门渔村的渔业捕捞，一般都是一个星期到半个月一次作业，最远是去济州岛附近。奚文魁说，“他们那儿的鱼还是多，阿拉这儿的鱼少多了。”附近的舟山县有远洋捕捞，最远的去到北冰洋，一年才往返一次。

　　捕捞航行的时间，也是需要长久适应和忍耐的时光。也有象山和宁波当地的媒体记者跟着捕捞船出海，结果出去一两天之后就无法忍受，晕船呕吐还有无边的寂寞。停靠之后清洗渔船，一箱箱的杂鱼碎拉出船舱，腥臭交织，船舱的底部必然有工人在赤膊劳作。石浦港码头上，经常能够看到有捕捞船出海作业。傍晚启航时风平浪静，总有十多个人坐在船头形成剪影。

　　如今都是机械捕捞，但一艘500马力的钢制渔轮上一般也需要10人左右。现在当地人一般都不再从事捕捞，特别是年轻人都和奚文魁的儿子一样，开始远离大海。大多数捕捞工人都来自五湖四海，工钱按天计算，按照技能高低，每天三五百元不等。能干的船工，很多家船主都惦记着。不管时代如何变迁，船老大还是要上船的，大海上风云变化莫测，经常需要各种决策。村委会的告示牌上经常写着的是：敬告各老大……

　　海上作业、扯蓬、拉网、起锚，回到岸上修补渔网、整理缆绳，渔货进入市场、搬运等，这一套工序现在都有了一系列流水作业。在东门村的冷冻厂，捕捞好的带鱼按照尺寸大小分门别类，肥厚的价格更好，银白色的带鱼被一条条码好冷冻。干活的都是来自安徽的女工，这些带鱼主要是销往东北。老板说今年的收成还不错，“渔船太多，渔业没有衰退就算好的了。”如果艺术地表达渔业生产，那是象山的“非遗”项目起蓬号子：“一拉金勒个，嗨唷，二拉银勒个，嗨唷，三拉珠宝亮晶晶，大海不负捕鱼人。”

　　■ 风土

　　古城古村与海伴生

　　石浦渔港古城与海相伴、以渔为生，像座活态的海洋博物馆。2006年，古城景区开放，以1356米长的古城游览线为核心，14个反映渔文化、海防文化、渔商文化的主题场馆记载着渔村的变迁。古城里还是原住民的生活现场，很多人家用海螺壳做花盆装饰自家的门窗。即使在旅游旺季，他们该打麻将打麻将、该拌嘴拌嘴、该谢绝参观就请您止步……

　　东门岛更为古朴，在没有修通大桥之前，从这里只能乘坐渡轮前往石浦镇，是浙东海洋文化发祥地之一。东门在唐朝时就辟为渔港商埠，史籍载：“屏陆隙海，郡之要镇。”东门虽小，故事却多。这里是《渔光曲》的拍摄地，有炮台、古城门、古灯塔，有修建灯塔的二难先生墓。蔡元培先生也曾在此短暂逗留，他留下的题词是：“出其东门，介尔昭明。”意思是眼前就是无边无际的东海了。

　　■ 口感

　　象山海鲜十六碗

　　象山总有一股子海腥味。当地海产品丰富，关于海鲜的说法很多：红膏白肉咸炝蟹，瓦楞白壳是银钳；大烤墨鱼色红亮，熏鱼沾得御厨香；芹绿汤清鳗如玉，脆皮虾鱼养胃肠；金银鱼丸水中漾，三鲜鱼胶风味长；渔家白蟹喜先尝，雪菜黄鱼堪称王；葱油鲳鱼对金樽……

　　象山传统菜的基本特征是：重鲜度，力求保证原汁原味；咸鲜统一。海鲜十六碗是象山的一个品牌，姜香牡蛎在新一轮的“海鲜十六碗”中榜上有名。传统的“海鲜十六碗”是：咸炝蟹、生泡银钳、大烤墨鱼、五香熏鱼、椒芹汤鳗、脆皮虾鱼、双色鱼丸、三鲜鱼胶、渔家白蟹、雪菜黄鱼、葱油鲳鱼、清炖鲻鱼、滑炒鱼片、盐水白虾、红烧望潮、菜干鳓鱼。前四个是冷盘，后十二个是热菜，说起来几乎是浙东版本的《报菜名》，让人忍不住吞咽口水。每一碗菜都配有一首诗，例如《渔家白蟹》：白蟹一盘满座香，持螯把酒兴飞扬；擂姜泼醋且随意，嫩玉红脂细细尝。

　　本版采写/新京报记者 曹燕 本版摄影/新京报记者 秦斌