特质与文化成就品牌

　　中国原创设计的品牌化道路有多难？当我们看到具有才华与梦想的年轻人带着他们的设计与颇具个性的品牌名字一个个冒出来，虽然还只是小面积地出现在少量的实体店内，但其表达自我、独树一帜的态度与野心都是如此鲜明。但是，在残酷的商业环境下如何生存下来，保持良好的状态从小品牌成长为具有影响力的大品牌，依然是一条充满艰险的路。对于这一点，通过打造中国原创设计概念店薄荷糯米葱（BNC）为中国独立设计师做推广的洪晃，最有话说。

　　■ 观点

　　设计更具独特性与多元性

　　新京报：目前比较活跃的这一批本土设计师，在你看来哪几位将品牌做得最好？

　　洪晃：我看好在中国市场有销售的独立设计师品牌，我的最爱是计师王一杨的品牌“素然”。这个品牌很容易穿，同时设计感很强，有细节，有幽默感，也有中国韵味。能够把这些东西都糅到一件衣服里面的设计师，我相信是前途无量的。期待素然走向全球那一天。

　　我还看好Davidson Tsu，非常年轻的80后，和夫人一起经营自己的品牌。Davidson Tsu的西装是一绝，比国外定制质量还好。Davidson曾经在Celine工作数年，而且是负责打板，算是有一身好手艺。他也很擅长做品牌，有设计理念、有趣味、是一个非常有潜力的设计师和品牌。

　　当然，不可忽略的是“例外”，特别是例外通过“方所”做出来的零售业态，推出了崭新的中国生活方式的概念店。

　　新京报：85后、90后设计师中，你比较看好的有几位？

　　洪晃：现在85后设计师挺多的，中国独立设计行业越来越受关注，买手店、媒体宣传渠道也越来越健全，都会促进更多走出校门的学生走上独立设计的道路。在这其中，我更关注的是设计的独特性和多元性，以及作为品牌的商业成熟度，但不是一味迎合市场潮流的那种，更多的是有独特思想和表达，并用高超的工艺品质实现这些设计品到产品的这些。

　　比如说，独立设计并不一定等于高价，像随意门、有耳这些品牌，都是有着著名学院毕业的背景、但是一步一步从淘宝店发展起来的设计师；再说到特殊工艺，王小水和孔南南各自在毛毡和针织的世界里不断地探索、提高；讲到设计风格，刘小路和周昱都是在毕业作品时就以强烈的设计风格给我留下了深刻印象，后来又可以在实现成衣产品的同时保持着自己强烈的设计符号，这说起来容易，能做到的确实不多。

　　比“明星穿衣服”更进一步

　　新京报：很多明星都开始穿本土设计师的服装出席活动、参加演出,这是否意味着本土设计品牌在推广、营销上有了很大的进步？

　　洪晃：我觉得穿衣服和吃饭一样，三十年就这么几个大菜来回上，再好吃也有腻的时候，何况见多识广的明星群体喜欢尝鲜，这是其一。其二是中国设计师就在跟前，又没有语言障碍，见一面也不用跨洋过海。其三是中国设计师的设计水平、制作水平都在日益提高。不仅是中国明星也是国际明星的选择。比如Lady Gaga就穿过中国设计师杜炀的衣服。

　　新京报：眼下电视真人秀很火，去年有一档节目《女神的新衣》，不少比较有名气的本土设计师都出现在了那个舞台上，你如何评价这件事对本土设计、本土时尚品牌带来的影响？

　　洪晃：积极参与文化娱乐活动去推广自己，对设计师是一个双刃剑。一方面，有曝光肯定是好的，但是往往曝光的代价是时间。而设计是很耗时间的工种，还有就是好的设计灵感往往是在制造过程中发生的，设计师需要花很多时间在制作工艺上。只出概念的设计师，需要像GUCCI这样的大公司做后盾才可能出彩。

　　新京报：从全媒体运营的角度来说，本土设计应如何利用新媒体平台打造品牌影响力？

　　洪晃：新媒体给设计师提供了很好的平台，把市场推广费用降下来很多，至少表面上是这样。但是不是所有设计师都会讲故事，所以如何好好利用这个平台还是需要研究的。现在还只是停留在“明星穿衣服”这个水平。

　　文化才是做好品牌的前提

　　新京报：你如何看待本土独立时装设计师的衣服的价格问题？尤其比较知名的设计师，一件衬衫2000多、一条连衣裙5000多的情况很常见。是否真的很大部分决定于成本，抑或需要用价格来帮助打造“高端品牌”形象？

　　洪晃：中国设计师的高价格是没有可持续性的，特别是在质量和设计没有明显长进的情况下。造成高价格有几个原因：中国的纺织工业的结构是全世界的血汗工厂，不适合独立设计师，从设备、人员配置都是为廉价接大单——比如万件订单，而设计师的生产量太小，不匹配。原材料也是一样的，中国的原材料上都是批发，根本不适合中国设计师小批量的需求，更不要说和国外大品牌那样与面料商共同开发面料了。这些都导致中国设计师制造成本高。不过这只是价格高的客观原因部分。

　　另一部分是设计师主观的，他们认为价格高就说明东西好，而不是东西好才价格高。特别是一些玩票的设计师，比如老公出钱，自己出来混个名分，那当然要把价格抬得高高的。因为这种设计师对国内客户体验不是很在乎的。

　　总而言之，设计师不可能便宜，因为有比较昂贵的成本结构。但是现在的高价还包括了设计师主观价值观对自己的错误认识。说白了就是崇洋媚外，贪图名利。

　　新京报：整体来看，诸多本土时尚企业正在攻坚“做品牌”这一课题，你认为遇到的问题主要是？

　　洪晃：我觉得中国企业的优势是灵活，对商机敏感，对钱的嗅觉特别好。但是做品牌靠文化底蕴，虽然中国文化渊源很深，但是我们当代社会的文化与传统断层，与西方有隔阂，核心价值是浮躁的商业文化。大部分都是以钱为核心，而弱化了文化层面，我觉得文化才是做好品牌的前提。

　　新京报：你认为“中国创造”的概念，从产品本身上来说最核心的是什么？

　　洪晃：首先，我们的核心价值观是什么。就拿一个碗来说吧，一个大碗茶的碗表达的是俭朴，一个设计师的大碗茶碗可能就是简约了，但是APEC会上用的碗表达的是财富和权力。到位的创作就是价值观念和审美的准确表达+功能。

　　本版采写/新京报记者 陈晓