逆流而上 创旧(1)

　　“创旧是既有顺序的对立面”，法国当代著名批评家居伊·德博(G. Debord)的这句话，无疑是对刚刚结束的伦敦男装周和米兰男装周最到位的评价。

　　这一季，设计师们都不再强调复古和经典，而是创造出了新的语境，带来了许多让普通男士觉得“尴尬”的设计。相比起能够反映现实和时代特点的女装，男装显然“任性”了许多，放开了手脚的设计师们用实际行动告诉我们：所谓时尚，即是和当前大街上的潮流背道而驰，如果硬要说它能反映什么，只能说它折射出了现代社会中男士的穿着还缺点什么。

　　观点1

　　男装复兴

　　在男装界沉寂了多年的拉夫·劳伦(Ralph Lauren)出现在了这一次的米兰男装周秀场上，相比起发布了什么，人们更好奇的是品牌为何选在今年重张了已停止十多年的男装秀场发布？美国设计师Tommy Hilfiger选择本季在伦敦男装周开始品牌的男装之旅，在伦敦举办男装静态展。

　　除此之外，人们谈论得更多的，是将于7月13日首次登台亮相的纽约男装周——Tommy Hilfiger、Calvin Klein Collection、Michael Kors等诸多美国品牌都会参与其中——美国人对此野心勃勃，希望能和女装周一样，把纽约男装周打造成全球“第四大”的男装周。

　　这种野心并不盲目。

　　美国CFDA的首席执行官Steven Kolb认为，“美国的男装设计如今非常强大而富有创造力……美国的设计师们值得拥有一个属于自己的平台。”而美国代表性的品牌Michael Kors主席兼首席执行官John D. Idol则解释道：“对所有主要的奢侈品牌，男装都是完善顾客生活方式体验的重要元素。”因而其从BOSS挖来了设计总监，准备在男装上大展拳脚。

　　与此同时，伦敦男装周和米兰男装周上的品牌也在不断增加，秀场安排不过来？没关系，静态展示、酒会、Showroom展示也都可以！品牌们热情高涨，准备迎接男装“好时代”的到来。

　　这是个最坏的时代，也是最好的时代。近几年人们对奢侈品消费的热情的下降并不能阻挡男装迈出的复兴脚步——相比起感性主导的女士服装消费，男士服装消费则更为“刚需”——毕竟这个社会的话语权和领导权基本上控制在男性手中，在日常及各种交际应酬的场合中，哪位男士不需要几身得体的衣服以彰显自己的品位和身份？

　　（下转D02版）

　　本版采写/新京报记者 巫倩姿