纽约男装元年

　　4天，56个品牌。

　　筹备了两年多时间，纽约男装周终于在7月13日-16日揭开神秘面纱。这是继伦敦、米兰和巴黎之后的第四个男装周，但与之前三大男装周不同的是，纽约的首个男装周完全“本土化”，参与的都是美国的品牌和设计师们。

　　“美国的男装设计如今非常强大而富有创造力。我们并不想模仿伦敦、米兰和巴黎，一切都将是纽约式的、美国式的，美国的设计师们值得拥有一个属于自己的平台。”美国时装设计师协会(CFDA)首席执行官Steven Kolb如是说。

　　新鲜，非常新鲜

　　从年初奔驰不再是纽约时装周的冠名赞助商开始，纽约时装周改名、与另一个以创意为核心的时装周MADE合并、选择新的走秀场地、更换新Logo，到如今纽约男装周的全新亮相，纽约时装界从未像今年这样到处洋溢着新鲜的气息。

　　一切都是新的。在纽约男装周上亦是如此。

　　这个首次亮相的男装周上，除了诸如Tommy Hilfiger、Calvin Klein Collection、Michael Kors、Polo Ralph Lauren等许多美国知名男装品牌之外，许多新生代的设计师和新的品牌也借此机会亮相。

　　美国时装界把男装周当成了“节日”，纽约大街上的灯柱、售货亭和公共汽车候车亭遍布本次时装周的灯箱广告——对此，纽约市长Billde Blasio表示，“年初我们就决定拨1500万美元的款项给CFDA，来进行时装周和城市整体之间的连通工作”，这一决定并非心血来潮，更像是精打细算之后的考量：时装行业从未像现在这般拥有如此巨大的影响力，据统计，全纽约有18万人受雇于时装行业，这一行业每年税收收入都能达到20亿美元！而这，也是纽约不甘落后坚持要举办男装周的重要原因之一。

　　自娱自乐还是品牌狂欢？

　　要说本次纽约男装周最显著的特点，莫过于完全“本土化”，参与的品牌和设计师都来自于美国，赞助商凯迪拉克、电商企业Amazon和旗下时尚网站Amazon Fashion、East Dane和MyHabit等都预示着这是一场美国品牌的大联欢。

　　然而，相比起其他三大男装周的热闹，纽约男装周似乎有点人气不足。有时尚评论人认为纽约男装周实际上是美国品牌在自娱自乐，“伦敦负责新锐，米兰负责商业，巴黎负责艺术，三大男装周已经足够了，纽约再挤进来意义似乎不大”；不过也有人认为，时装周并不嫌多，纽约男装周的出现将为那些无法承担前往欧洲办秀花销的品牌提供一个平台，这对于整个产业都是有益的。

　　事实上，纽约男装周并不容易，在欧洲力量占强势的时尚界，它从一开始就摆低姿态，在夹缝中求生存。它不像伦敦男装周三年前在奥运会亮相那般占尽天时地利人和，它把时间选在三大男装周以及高级定制时装周之后，就是希望编辑们和买手们能在欧洲的发布暂告一段落之后可以来到美国捧个场，至于是自娱自乐还是集体狂欢，在一开始来说也并不是那么重要了。

　　以“能看能买”突围

　　不过，纽约男装周也并非乏善可陈，正如美国人所推崇的“民主”、“平民化”那般，本次纽约男装周也主打“时尚的平民化”，而这一点，则主要由其赞助商亚马逊体现。

　　本次男装周上举行T台秀和发布会的43个成熟品牌中，有七个(包括Nautica、Tommy Hilfiger和Perry Ellis等)在亚马逊的网站上销售产品，另外18个品牌(包括Rag&Bone、Public School和Billy Reid等)则可通过亚马逊时尚业务旗下的其他平台如East Dane、MyHabit、Shopbop等进行销售。

　　为什么选择纽约男装周？亚马逊时尚总裁Cathy Beaudoin坦言，“男装对于亚马逊而言意义重大，在过去的五年，男装一年有超过80%的增长，比我们女装业务还要大。这是一个蓬勃发展的业务，我们将大力投入于男装的发展，而这次与首届纽约男装周的合作也非常有意义。”

　　更重要的是，亚马逊作为全球知名的购物网站，几乎覆盖了全球重要的消费市场，比如中国的亚马逊“海外购”商店也在2015年年初从亚马逊美国网站引进了6万多男士服饰鞋靴品牌入驻，方便中国消费者购买。

　　“它不再遥不可及，只属于少数人。”CFDA首席执行官Steven Kolb的这句话或许已经很好地诠释了纽约男装周的优势所在。

　　本版采写/新京报记者 巫倩姿 部分图片/CFP