在设计和商业中追求国际化

　　“四大”时装周之后，亚洲新一季的时装周也由上海时装周拉开了帷幕。

　　与同期举行的东京时装周、首尔时装周相比，10月13日-21日举行的上海时装周可谓周期最长、品牌也最多，最重要的是，诸如面料展、CHIC展等许多“国字头”的服装及其相关产业展会也借光时装周，都选择了相近的时间落户上海，形成一股新的合力，让上海以及上海时装周在这两周时间中成为了媒体和时装产业关注的焦点。在目前国内各城市的时装周遍地开花的情况下，已经举办了30季发布的上海时装周怎样才能做出自己的特色，保持领先潮流的地位？

　　逐渐“淡出”的组委会

　　作为中国老牌的时装周之一，上海时装周这些年来正在谋求改变。

　　这种改变首先由场地开始，自从2012年把秀场从复兴公园搬到了商业味道更浓的新天地太平湖公园，组委会就希望让上海时装周变得更加商业化和专业化一些，引入了国际品牌、增设了showroom，以及在本季发布秀之前，媒体都接到了组委会的一封邮件，里面显示“沿用上一季的管理办法，将媒体模式由组委会统一发放证件逐步转化为品牌自主邀请过渡，组委会将媒体联系方式提供给各品牌，各品牌根据自身宣传需要，选择邀请。”同时，也将“品牌联络表供给各媒体，根据采访需求联系品牌，申请邀请函入场。”

　　这种方式无疑给了品牌、设计师和媒体更自由的“双向选择”空间，也减淡了上海时装周的官方性质。有时尚评论人认为，上海时装周正在用这种方式跟上国际的步伐，组委会这一季把邀请国外媒体的费用也砍掉了，无疑也反映了他们的自信，但这对一个成长中的时装周来说是否是好事？只有留待时间去证明了。

　　要设计，也要商业

　　那么，正在日渐“淡出”的组委会，在忙什么？

　　他们把目光投向了整个大局。本季时装周上进行发布的近50个中外时装品牌中，首次在上海时装周开秀的品牌占了发布总场次的近半数，不少新锐设计师把自己的首次发布选在了上海，有些曾经在其他时装周上作秀的设计师和品牌也加入到了上海时装周中，上海的时装T台从未像现在这么热闹。

　　知名女装品牌玛丝菲尔所推出的设计师品牌ZHUCHONGYUN（朱崇恽）作为本季开幕秀亮相， Galatea葛澜、YALANKA 雅兰卡、茵曼等商业时尚品牌也加入到了上海时装周的发布行列中。在设计师的名单中，独立设计师的名字随处可见，除了Awaylee（李薇）、Jade en plus（唐佳）、YE'S （叶谦）等多次亮相上海时装周的“熟面孔”之外，YIWEN STUDIO（曹议文）、Nicole Zhang（张旭）等众多新的独立设计师也选择了在上海进行发布。

　　组委会在接受媒体采访时表示，出于对整个时尚产业的关照，对商业品牌和设计师品牌的比例进行了把控，走秀的品牌中会有近一半的商业品牌。而这，也正是组委会既想追求设计，同时又希望更加商业化的最好表现。

　　国际化，才刚刚开始

　　本季时装周给人的另一感觉是showroom越来越多了。

　　这很大程度上源于今年4月首次亮相的“MODE上海服装服饰展”，这个上海时装周的官方展会邀请了多家showroom加入其中，主办方表示，这一季的showroom“集合了近400个国内外设计师品牌和商业品牌参展，帮助设计师和品牌明确自身定位，实现从‘秀场’向‘市场’的过渡。”

　　这一借鉴自外国时装周的举措，主要的目的是针对来自世界各地的买手以及行业人士，让他们和设计师及其作品能够对接上，为设计师开创出更多的商业机会。

　　虽然没有花钱邀请国际媒体，但组委会在花钱邀请国际买手上并不吝啬，除了国内栋梁、一尚门等买手店的买手之外，他们邀请了包括全球知名买手店H. Lorenzo的主理人Lorenzo Hadar在内的5位国际买手，虽然数量并不多，但含金量“还可以”。

　　“MODE变得更具规模，有更多设计师和品牌参展，不但有独特的中国设计师作品，还有诸如韩国和欧美的品牌参展。”Lorenzo Hadar说，“我认为中国设计师们的创意和产品系列已经开始变得越来越好，越来越成熟了，但是相较于国际市场，中国的行业发展仍然处在起步阶段……”

　　的确，在追求国际化时，国际化才刚刚开始。好在，上海时装周已经上路了。

　　本版采写/新京报记者 巫倩姿