稳中求变 创意不断

　　（上接D01版）

　　从2014年春夏系列开始，Fashion Now陆续为十几位中国原创独立设计师举办时装秀，到2016春夏季，已经是第五季。今年的Fashion Now选择在北京798园区举行，每场秀的舞台设计、走秀形式都花了很多心思，以体现每场秀的主题和创意，比如刘清扬的CHICTOPIA秀场处处可见花朵元素，呼应本季花朵主题；而一步入马凯的M essential秀场，如同进入了光与影的神秘世界。

　　Fashion Now作为国内原创独立设计师平台，目的就是要支持和发掘新兴的中国原创设计，“与设计师共同成长”。设计师欧敏捷已经与Fashion Now一起走过了五季，可谓是共同成长起来的设计师代表之一，在她眼中，Fashion Now是“一群趣味相投的人，在把握着专业基准的平衡上做着有克制的选择和创意，建立的一个自由的时尚平台。并给予设计师充分的自由发挥自己的创意和才华，帮助设计师成长。”与Fashion Now一起走过五季的还有设计师于惋宁，即使有了前两年的经验积累，她也没有放松对自己的要求：“每次都希望可以更加完善，将工作做得更深入和细化，Evening的自我要求也更高了。”

　　前段时间刚刚结束的上海时装周，同样也为了推动本土独立设计师发展，不过在时装评论人、时堂创始人林剑看来：“上海时装周还是用比较传统的方式办秀，Fashion Now在场地布置和走秀形式上不太一样。从秀本身来看，Fashion Now更注重创意，上海时装周则和商业结合得更好一些。”

　　Fashion Now每一季都会结合走秀和静态展示，有的设计师上一季在showroom里举办静态展，而本季选择走秀，或者反之。像于惋宁和欧敏捷这样连续五季办秀的设计师，则表现出较好的连续性，也逐渐形成了自己品牌设计的特点。“设计师还是应该固定办秀，这样才能有连续性，否则很难评价一个设计师的风格和特点。我个人并不会看重某一个单场秀，而是设计师的连续性和可持续性。”林剑在说到原创独立设计师办秀时表示：“买手也一样，不会因为一季的作品就下订单，而是要根据几季的作品来判断。”

　　或许是因为中国时尚圈对中国原创设计力量的渴求，一旦带有“中国”、“原创”、“独立”等标签，时尚媒体自然会关注、给予大力支持，不过对于与消费者打交道的零售终端来说，则更市场化，“他们就想要好的产品和品牌，不管是国内品牌还是国际品牌。”林剑说。或许将设计与商业相提并论，会被指为俗套，不过中国原创设计想要走得更长远、更成熟，设计师的创意和才华必不可少，对消费者、市场和商业结构的理解和把控也尤为重要。市场环境如同时尚潮流一样瞬息万变，不过中国原创设计在不断进步，只要在进步，就好。

　　CHICTOPIA

　　设计师：刘清扬

　　CHICTOPIA女孩应该是古灵精怪又优雅活泼的，她们既甜美，又倔强，如同玫瑰兼具芳香与坚韧。2016春夏，CHICTOPIA将传统花卉与建筑结合、当代艺术与东方元素结合，并且在面料和剪裁上也有了突破。除了服装，2016春夏季CHICTOPIA还推出鞋包饰物，让整个系列更加完整。

　　RICOSTRU

　　设计师：欧敏捷

　　RICOSTRU 2016春夏系列主题为“可口的呼吸”，RICOSTRU再次以敏感细腻的触觉，从身边的生命状态里提取了“呼吸”为线索，以植物的形态、皮肤、颜色等多个元素去融入服装的“呼吸感”，选择了“皮”、“网”和“保护膜”作为该系列里材质的关键词，塑造出人与衣、衣与植物之间的微妙关系。

　　Evening

　　设计师：于惋宁

　　Evening 2016春夏系列的灵感来自北京CBD一个施工中的建筑工地，地基、脚架和大吊车平地而起，层层绽放。“在楼宇彼伏的繁华中，这个机械森林好似一个独立、平行的空间，从我眼前一晃而过。”透过建筑工地，于惋宁感受到现实与幻境的交错，她将建筑工地上的几何结构和工业元素融入到设计中，通过不同色彩的交织，打造出一系列亦真亦幻的服装，描绘出城市风景的一角。

　　VEGA ZAISHI WANG

　　设计师：王在实

　　怀着对弗吉尼亚·伍尔夫的敬意，VEGA ZAISHI WANG在这一季的春夏系列中，更加突出独立女性的设计理念：除了延续品牌所擅长的罩衫式和宽肩带设计外，廓性方面将衣袖设计得更宽更长。2016春夏季，品牌增添了三个子系列：条纹系列、牛仔系列以及雪纺系列组成的白标产品线(V by VEGAZAISHIWANG)。

　　M essential

　　设计师：马凯

　　“本季灵感来源于金基德作品《空房间》的最后字幕：当下的我们，大多数人都还在借助别人的眼睛寻找自我。”M essential 2016春夏，延续过往生活方式的导引，将睡衣元素加入时装系列中，试图打破人们对内衣、外衣，常装、晚装的常规认知。材质上以丝绒为主，加以绸、缎、羊毛、皮革配件等不同质感元素。

　　本版采写/新京报记者 吴瑞丽