技术和观念造就好设计

　　10月25日-11月2日期间举行的梅赛德斯-奔驰中国国际时装周（2016春夏系列）发布，从某种意义上来说算得上是今年中国各地举行的大大小小的各类时装周的总括和收尾，它集各地时装周之大成，如同一面镜子，反映出了当下中国时尚行业的大面貌。

　　中国时装产业的发声平台

　　这一届中国国际时装周开始的时候，恰逢上海时装周刚结束不久，不少记者围着中国国际时装周组委会副主席张庆辉问同样的问题“北京时装周和上海时装周最大的差别在哪里？”，张庆辉并不着急回答，而是反问了一句“你们觉得呢？”

　　的确，10月份的上海时装周给人的印象是定位越来越清晰——“主打新锐设计师”、“引进showroom和买手进行商业落地”，而北京呢？翻开中国国际时装周本季的日程表，我们可以看到：既有从童装到高级定制的各种发布秀，也有设计大赛、各种沙龙以及鞋类和彩妆造型发布等等，“依旧像是大杂烩”。

　　不过，在张庆辉看来，“大杂烩”只是现象的外在表现，如果透过现象看本质，那么，“中国国际时装周是个发布平台，它更重要的意义是展示的窗口，一切都围绕此进行。”而这，也解释了为什么这个时装周上会出现媒体所抱怨的“不够商业化”、“设计不实穿”、“自娱自乐”等种种光怪陆离的问题——它确实是最具有中国特色的时装周。

　　这种“特色”并非因为经验不足或者招商不力之类的问题而使然，而是故意为之。张庆辉认为，中国国际时装周不只是单纯的时装周，同时还作为中国服装产业转型和改革其中的一环，对中国的服装产业担负着责任感和使命感，满足商业化品牌需求的同时，也要满足一些品牌不一样的需求，从这种角度来看，拿中国国际时装周和国外的“四大”时装周做比较，并没有太大的意义。

　　“国际化”从细节和品牌开始

　　尽管组委会并不把中国国际时装周和“四大”服装周相比较，但并不表明它已经放弃了国际化，相反，在秀场设置和秀场秩序等细节上，要求比以往都要严格。比如，不管“重要嘉宾”到了没有，只要时间到了秀马上会按时开始而不再等待。

　　“国际化”也并非只是组委会的事情，更是许多品牌自身的要求。比如卡宾，将秀场布置成一个大的游乐场，并且在秀后派对上安排了从T台上走下来的身着新一季服饰的模特，还设置了专门的Showroom，供客人们近距离地观赏抚摸和感受新一季的产品；给许多明星设计服装的设计师熊英，为了照顾到客人的感受和体验，也特地秀场之外设置出一个可以试穿服饰的空间，让感兴趣的客人可以亲身试衣和咨询。

　　此外，更矮的T台、甚至是“去T台化”、增强与观众的互动等许多细节方面，很多品牌也在下工夫，尤其是去国外做过发布的设计师，也将更为国际的秀场带到了此次时装周上。设计师王玉涛在其副线品牌的秀场上，以光为T台，快节奏地将一场秀发挥得淋漓尽致；而刚刚在纽约时装周上做过发布的王陶，也按照纽约的标准做了播的新一季发布，简洁的场景布置突出了服装，不同系列之间的划分与衔接让普通观众也能一目了然。

　　是噱头还是观念进步？

　　除了诸多细节都在追求国际化的标准之外，本次时装周上也出现了许多新的词汇和新的行业，它们和时装结合在一起，成为了宣传噱头的同时也不禁让人思考：这到底只是为了宣传，还是技术和观念带来的进步？

　　最值得一提的是当属闭幕秀上JEFEN（吉芬）和双丰科技合作的“边看边买”互动新模式。这一模式是将全球领先的互动视频技术（IVT）创新应用到服装行业中，消费者使用手机下载“尚活族”APP，即可轻松实现看秀与购买的同步进行。发布会当晚，双丰科技实时推送至直播页面的模特走秀款成衣，不少现场观众都边看边点击感兴趣的服饰，该服饰的详细购买信息则马上出现在了页面上。设计师谢锋认为，这种尝试打破了Online和Offline之间的消费界限，实现了T台潮流与消费行为同步的O2O全新模式，它的出现意味着中国设计师品牌已迈进O2O互联网+新时代。

　　婚纱礼服定制品牌Allan Cai也推出了一个顾客自主定价的全新商业模式：在时装周秀场亮相的定制礼服，由顾客扫描服饰上的二维码自行定价，定价结束后品牌会将所有顾客的定价取平均值，出价高于平均值的顾客都可以以平均值价位购买本套礼服，同时礼服还保证少于360小时的定制时间，让消费者可以快速地购买到心仪产品。

　　此外，新锐设计师品牌ALICIA LEE与新兴互联网金融行业P2P的青蚨在线携手，以及中纺设计中心设计总监李石勇发起的丝巾微信众筹等，都属于本次时装周上的“跨界”。

　　“时尚在发展历程中从来离不开科技的力量。互联网技术在时尚发展的进程中，起到了非常关键和积极的作用。”中国国际时装周组委会副主席张庆辉表示，“未来，中国国际时装周将继续拥抱科技，用最新的科学技术、科技元素与设计进行结合，共同推动设计师和品牌的发展，共同促进时尚产业的发展和转型。”

　　“寒冬”之下的希望

　　时装周结束之后，时尚评论员丹阳直言没想到本届时装周会有那么多品牌的参与。

　　的确，在这一次为期9天的时装周中，据统计，有90余家中外品牌和机构、73位中外设计师和135位设计新秀携最新作品参与了在北京饭店、751D·PARK、国贸大酒店等场地举办的女装、男装、婚纱礼服、运动装、休闲装、牛仔装、童装、亲子装、人造皮草、鞋类和彩妆造型设计等多个品类的71场发布，这个发布场次数字再次创下时装周历史新高。

　　甚至，往年751D·PARK的场地已经不够用了，组委会又特地在大罐旁边、以前停车场的位置新搭建了一个白色的发布棚，这个场地的秀也是排得满满的。

　　中国服装企业对大政策的响应也非常及时，之前的“单独二孩”政策已经吸引了许多童装和亲子装品牌到时装周上做秀，而在时装周期间“普遍二孩”的政策又让企业大呼利好，不少童装企业都明确表示，“下一届还要来”。

　　除了童装之外，牛仔服饰在本次时装周上的风头也很强劲，拿下本届“金顶奖”的设计师陈闻，设计的就是牛仔服饰；而拿到最佳男装设计师的刘勇，也以设计牛仔服饰见长，“这也表明能做到大众时尚普及化的设计师才是好设计师。”时装评论人田田说。

　　本版采写/新京报记者 巫倩姿