连续3年业绩下滑 雷迪波尔冲击IPO存疑

　　本土服装企业雷迪波尔7月14日更新了预披露文件冲击A股IPO，不过进展并不顺利，由于利润连续多年下滑，证监会发出反馈意见，要求公司综合分析并补充披露营收和利润下降的原因。

　　新京报记者查阅预披露文件显示，2013年到2015年，雷迪波尔业绩连续3年下滑，2015年净利下滑幅度甚至超过三成；与此同时，两年内公司门店数量锐减57家，被指现“关店潮”。业内人士称，业绩连续下滑或导致过会难度大。

　　雷迪波尔在招股书中称，此次IPO募资的用途之一是用于营销渠道建设，即在全国新建门店。不过，分析人士称，“门店数量战”已过时，传统门店运营成本较高，如果不是对消费者特别有吸引力，企业很难盈利。新京报记者就此联系雷迪波尔，公司表示“以招股说明书公开披露内容为准。”

　　1

　　业绩连续3年下滑 去年净利降逾三成

　　7月14日本土服装品牌雷迪波尔更新了预披露文件冲击A股。早在2014年雷迪波尔就提交了IPO招股书，彼时被质疑业绩连年下滑。此次更新预披露文件，其业绩下滑的趋势依然没有改观。

　　新京报记者查阅公司两份招股书发现，2013年至2015年，公司的业绩已经连续3年下滑。2011年至2015年的净利润分别为9229万元、8117万元、7142万元、6488万元和4198万元；营业收入从2011年的5.5亿元下滑至2015年的3.7亿元。其中2015年的营业收入和净利润分别下滑了17.43%和35.30%，净利润下滑超过三成。

　　对于业绩下滑的原因，雷迪波尔表示，报告期内公司经营业绩受到宏观经济增速放缓、市场竞争加剧等因素的影响，公司营业利润、净利润等主要经营指标呈下滑的趋势。如果宏观经济景气度持续下降，市场竞争进一步加剧，不排除未来公司经营业绩持续下降的可能。

　　“证监会没有明文规定说一定不能上市，但是服装行业整体不振，服装企业业绩连续下滑肯定会成为监管层关注的对象，我们认为在企业业绩连年下滑的状况下，过会的难度是非常大的。”一位大型券商的投行人士说。

　　据上海证券报报道，雷迪波尔业绩连续下滑受到监管部门关注。与雷迪波尔披露招股书同步，证监会发布了反馈意见，包括要求公司补充披露期内营收利润持续大幅下降的原因、行业整体是否出现不利变化、公司在行业内是否存在整体竞争力弱等问题。新京报记者联系雷迪波尔董事会办公室，想获取更多具体信息以及公司是否有积极措施，得到邮件回复称“以招股说明书公开披露内容为准”。

　　2

　　两年门店锐减57家 被指现“关店潮”

　　与业绩连续多年下滑同步的是雷迪波尔近年来门店连续锐减。据招股书披露雷迪波尔通过加盟和自营相结合的模式进行营销网络建设，通过在一二线城市的知名商场、机场设立专卖店或专柜的方式带动各级城市专卖店的经营扩张。

　　截至2015年末，在全国26个省、直辖市、自治区开设516个门店。不过，值得关注的是两年的时间雷迪波尔的门店锐减57家。2013年末，雷迪波尔的门店总数为573家，其中加盟店为468家，自营店为105家。截至2015年底，公司加盟店减至425家，自营店减为91家。雷迪波尔也因此被媒体指称出现“关店潮”。

　　对于关店的原因，雷迪波尔表示，自营店数量逐年下降，多数是由于国内宏观经济增速放缓导致商场业绩下降，公司主动撤柜；少数是由于商场调整柜位或租金，公司认为无继续经营的必要而结束所致。其中，去年由于商场整体业绩下降撤柜18家，商场要求调整柜位主动撤柜7家。2015年也有新店开张，不过新店开张放缓。

　　而加盟店关店的原因是由于商圈转移、加盟店经营不利、市政规划调整、街道改造、店铺租赁到期、业主不再续签和加盟店合同到期双方不再续签等因素影响。2015年由于商圈转移、加盟店经营不利关店的数量达到26家。

　　从我国服装行业整体来看，经历了前期高速增长后，受宏观经济增速放缓、消费者收入预期下降等影响，自2012年起呈现市场需求疲软、增长乏力的不利局面。中华全国商业信息中心统计数据显示，2013年全国重点大型零售企业服装商品零售额同比增长5%，增速较2012年全年下滑7.3个百分点。2014年和2015年全国重点大型零售企业服装商品零售额分别同比增长1.0%和下降0.3%，增速好于雷迪波尔。

　　3

　　募资扩张门店 “成本高加剧库存”

　　根据雷迪波尔最新预披露的文件，公司拟登陆深交所，计划发行不超过5000万股，计划总募资4.818亿元，其中3.909亿元用于营销渠道建设项目。此项目计划未来三年内在全国新建终端门店221个，其中普通加盟店183个、战略合作店20个、自营店18个，其市场策略则为以西南地区为核心，积极向华中和华北地区拓展。

　　雷迪波尔重金逆势扩张门店亦引发质疑，分析人士称，从当下整个服装行业的趋势来看，“门店数量战”早已过时。从国际奢侈品牌到大众服装企业，纷纷采取策略性关店，告别规模战，整合资源向少而精的方向走。

　　“传统门店由于运营成本较高，整个供应链流程、渠道体系逐级到门店的时候，从人员成本到店铺租金、各个渠道环节的费用过高，如果不是产品对消费者特别有吸引力，企业很难盈利。”北京商业经济学会秘书长赖阳表示，“服装消费正在发生根本变化，对于消费者来说，有时尚设计师独特性、有设计创意的小型商业更具魅力。与此同时，面对互联网电商，大的连锁企业不仅失去了价格的竞争力，在品质上也渐渐失去绝对优势。”

　　在赖阳看来，服装企业竞争力的核心是创意和设计，从规模化、标准化主流产品向设计师品牌的方向转型；从品种少、店铺多、铺货量大到品种多、少批量转变。

　　对于铺货量，中欧国际工商学院战略学教授陈威如也表示过担忧，陈威如认为，服装行业确实在大量生产标准化产品，结果80%的货品就变成了库存，成为企业的痛点。而大肆增加门店数量，就一定会导致库存问题加剧。对此，陈威如建议服装企业向定制型平台转型，做弹性生产。

　　雷迪波尔目前拥有Raidy Boer、GHILARO和Mesimia三个自主品牌，以及在中国内地、香港、澳门地区获得独家授权的意大利品牌“ferrante”。

　　本版采写/新京报记者 陈晓 李蕾