服装企业步入年报披露季 利润增长乏力

　　年初的财报季如期到来，有些品牌口碑和调性多面开花，譬如李宁成为国货崛起的代表；有些品牌业绩亮眼，如安踏，据其全年业绩公告显示，过去的一年里市值突破1000亿港元，位居全球行业第三位。但却也有一些品牌表现持续低迷，颓势难改。还有些资本势力“组团”向服装行业靠拢，收并购的消息也在年初此起彼伏。

　　这些消息到底意味着行业层面发生了哪些转变？是2018年开年需要进行深入探讨的问题。

　　行业回暖趋势已基本确立

　　中国服装协会13日发布2017年全年行业数据的测算结果，数据显示，2017年全社会完成服装总产量约456亿件，同比增长3.17%。2017年，中国对欧盟、美国、日本和东盟的服装出口总额为947.31亿美元，同比下降0.73%，降幅较上年同期收窄9.94个百分点。这些数据显示着2017年以来，全球经济温和复苏，中国服装行业出口降幅持续收窄，整体“企稳回暖”的态势已可以基本确立。

　　不过，具体分析公司时可以发现，虽然行业已有回暖态势，但这一态势并未很快地传达到市场营销层面。因此，各大服装企业公司的数据表现，并没有显现出十分强力的增长趋势。

　　日前，市场研究机构国信证券就曾针对服装行业年报中所展示的数据，进行了细项分析并发表了报告，预警了多家服装企业2018年在资本市场上可能会遭遇到的偿债风险。

　　报告归纳出截至3月8日，公告业绩快报的服装行业上市公司个数为25个，占A股整体服装公司一半比例。而这些上市企业的市场表现显示，虽然行业整体的生产、外销数据已有暖意，但服装行业2017年盈利下滑较多。盘点已经公布年报的25家服装上市公司的业绩表现即可获知：这25家公司累计利润总额和归属母公司股东净利润增速为-37.3%和-46.4%，降幅还是较大，而这25家企业中，有8家归属母公司股东的净利润负增长，比例也不算小。

　　在国信证券看来，服装需求分为内需和外需两部分。近年来，内需和外需增速均明显下滑。2015年和2016年服装及衣着附件出口金额(美元)呈现明显负增长，2017年有所回暖，但整体增速仍在0以下。这种低速增长的状况短期内难以产生根本性的转变。这也就意味着，服装企业“低利润”的情况还将持续一段时间，因此，在2018年需要大幅度偿债，并且在市场营销、收并购领域都没有突出表现的公司，或将面临极大的存续压力。

　　多元品牌模式受关注

　　除了李宁、太平鸟等国产品牌因在纽约时装周大放异彩而备受关注外，在2018年开年，还有一家企业，因为亮眼的年报业绩表现，而受到了全行业的关注。这一品牌就是安踏。

　　2月27日，这家在香港上市的服装企业，在行业大环境算不上很好的2017年，交出了一张“历史最佳”的答卷：财报显示安踏全年实现营收166.9亿元，较上年度增加25.1%；股东应占溢利增加29.4%至30.9亿元。纵向对比，2017年度安踏的市值突破1000亿港元，位居全球行业第三位。

　　对于能够逆市获得如此“大逆转”的原因，安踏集团董事局主席兼首席执行官丁世忠在发给记者的回复中认为，聚焦运动用品行业，继续物色更多具增长潜力的国际高端体育用品品牌，满足消费者多元化的需要，满足人们对美好生活的追求，是安踏在过去很长一段时间内，能够获得消费者的主要原因，而在未来的2018年，安踏将继续加速品牌升级。

　　“我们要开启新十年，未来安踏将同时推动整个集团多品牌实践‘新零售’，在‘人货场’等领域加快对消费升级趋势的把握。提升安踏于跑步、拳击、篮球、女子健身、综合训练及滑雪的市场份额。”

　　行业方面也非常看好安踏目前所选择的多元品牌发展布局模式，鞋服行业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄就指出“安踏千亿市值源自押宝菲乐品牌”。他分析安踏2017年年报数据后认为，剔除新增品牌的高增长，安踏主营业务表现其实无功无过。但安踏的品牌矩阵业已形成，从低端大众的安踏品牌，到中档的菲乐，再到高档滑雪品牌。这令安踏集团在国内运动品牌市场中已占据话语权的顶端，对安踏后期的多元化有更多推动与助力。而这样的模式，十分值得国内同类品牌，尤其是同量级的、正在思考转型方案的服装、鞋业企业予以研究借鉴。

　　向外并购仍然最受青睐

　　在过去的一段时间中，主要专注产业链布局的山东如意集团宣布已完成对瑞士皮具配饰企业Bally的收购。虽未透露交易细节，但Bally原母公司JAB集团及现任CEO确认，仍会保留品牌少量股份，Bally的管理团队作为少数股东也会对Bally进行再投资。

　　2月22日，复星国际及其子公司宣布，收购法国历史最悠久的高级定制时装品牌Lanvin。尽管没有公布具体数额，但业内猜测，复星集团以超过1亿欧元的价格成为法国奢侈品牌Lanvin的控股股东。还有消息称，复星国际稍晚将宣布收购奥地利高端内衣品牌Wolford，将获得Wolford公司51%的股份。

　　而在不久前的2017年年末，国内男装品牌七匹狼也曾以3.2亿元投资著名品牌Karl Lagerfeld的中国运营实体，获得KLSH在大中华地区的商标使用权。

　　深圳歌力思服饰也相继收购德国女装品牌Laurèl、美国轻奢品牌Ed Hardy等。

　　盘点这些近期的并购案时，即可发现，虽然依据行业数据判断市场趋势算不上完全乐观，但在2018年开年，许多大家耳熟能详的公司、尤其是服装企业集团开始加速海外并购的步伐，还是让大家感受到了服装市场在2018年心态整体趋向积极扩张的转变。

　　而市场研究机构贝恩咨询、波士顿咨询，在向记者剖析这一现象时都指出，新一代消费者们的购买习惯、能力变化，是目前促使中国的服装企业向外“买买买”，并且较为钟情大牌的主要动力，90后乃至千禧一代对奢侈品有深刻理解，喜爱“时尚休闲”，钟情于设计师品牌，开始购买奢侈品的年龄更低，且购买频次较高。而这些都将会对服装企业未来的发展定向，产生较大的影响。

　　本版采写/新京报记者 周红艳