高军：味觉上的乡愁在慢慢消失

　　二毛 诗人、美食家、美食创意师。60后，四川酉阳人，大学时代专业为数学，80年代曾做过教师，是上世纪80年代莽汉派诗歌代表成员之一。90年代弃文从商，与黄珂、李亚伟等好友在成都、北京等地开设餐馆，成为当代新派川菜和江湖菜的领军人物。

　　表面对食物的思念，其实包含复杂的情绪

　　新京报：《快活馋》中你所写序的题目叫做“吃饱了，就不想家了”，您怎么看待食物和乡愁的关系？

　　高军：一般说起乡愁，人的第一反应可能就是想到他小时候吃到的某种食物。人小的时候味蕾可能比较敏感，所以那时吃的东西的味道给他留下很深刻的记忆，这样的思念可能是一种味觉上的思念。我们老家的人看到外面的游子思乡，就会和他说吃饱了就不想家了。吃东西也可以解决情绪上的低落，人在生活当中可能也有这样的经验，情绪比较沮丧的时候就会去找好吃的东西，安慰安慰自己，甚至可能是暴饮暴食，因为有一个说法是人吃东西的时候大脑就不思考了，因为血液都跑到胃里消化食物去了，这可以减轻人在生活当中遇到的挫折感，是情绪上的排泄。

　　新京报：是不是在中国的文化传统里，食物一直就是思乡人的慰藉？

　　高军：应该是，很多食物只有在特定的地区才会吃得到，比如某种食物只有他的老家才有，而他表面上是对食物的想念，其实里面的情绪很复杂，包含有思乡等很多情绪在里面。

　　现在的孩子是被味精、香料培养起来的一代人

　　新京报：你书中写到了许多童年家乡食物的味道。

　　高军：那时我们家在镇上开了个酒店，我奶奶掌勺，她手艺是不错的，但在乡下没有什么东西可以烧来吃，都是些最简单的食物，写这些食物既是对味道的想念，也有对家人的想念。我觉得写食物总有些脑补的成分，如果真的吃了也可能觉得并没有当年感觉得那么好，有时候脑补的成分大于真正的味道。

　　新京报：个人经历中有没有印象深刻的，由食物引发的乡愁？

　　高军：我经常会想起小时候和叔叔去捉甲鱼，那时吃甲鱼很豪放的，捉一大锅炖出来吃。当年在乡下的那种吃法现在看来肯定太奢侈了,有一次我和叔叔回忆说我们大概把一栋楼都给吃掉了，就是当时吃的那些甲鱼现在折合成钱的话，可能都能买一栋小楼了。

　　新京报：现在食物越来越快速、易得，人们由食物引发的乡愁是不是有所变化了？

　　高军：就我儿子这一代来说，他们没有我们小时候那种强烈的饥饿感了，他们的吃相也比我们好得多，我们小时候家里人经常说我们吃什么东西都没有够，而现在的小孩吃东西尝尝味道就足够了。现在的孩子是被各种味精、香料培养起来的一代人，他们的口味更与国际接轨。我们60年代、70年代生的人，从小就被塑造成一种味觉，出去以后遇到口味上的一些差别，会产生失落感，80年代、90年代生的人可能不会有这种感觉了。地域上的特点慢慢被模糊，味觉上的乡愁也慢慢在消失。

　　高军 1968年生人，现居合肥。第一份工作是银行出纳，后改行做野外测量，五年后辞职做小生意，卖过服装，开过饭店，干过装潢，摆过地摊，卖过盗版光盘，做过漆匠，摆过象棋残局，在江苏无锡、苏州一带卖过行画，都没有修成正果，其间没有间断画画、写字、读书，是个快活、杀馋的美食爱好者。